Hollywoodschaukel selber bauen

Aus selbst ist der Mann 7/2016

Hier werden Sie nicht verschaukelt, hier können Sie genießen: Mit Hilfe unseres Bauplan-Themas (SE 07/2006, Bauplan leider vergriffen) und der detaillierten Anleitung lässt sich diese Hollywoodschaukel an einem langen Wochenende selbst bauen.

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Hollywoodschaukel selber bauen

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Herrlich: Die Aussicht von der selbst gebauten Hollywoodschaukel entschädigt vielfach für die Mühe, die Sie zuvor in die amerikanische Schaukelbank investiert haben!

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An den Stützbalken die obere Schräge anzeichnen und abschneiden – per Hand geht’s am einfachsten.

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Die Aussparung für die Überblattung kommt durch mehrere nebeneinander liegende Schnitte zustande.

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Praxistipp: Diese mit Zwingen am Gehrungsanschlag fi xierten Bretter (2x 18 mm) sind erforderlich, um mit dem Sägeblatt im Balken einen durchgehend waagerechten Schnitt erzielen zu können. Aufgrund des Blattdurchmessers bliebe sonst ein Restbogen an der rückwärtigen Kante stehen.

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Die innen sitzenden Dreiecke nach Bauplan aufzeichnen (auch alle Bohrmittelpunkte) und ausschneiden.

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Dann die Kanten säubern und alle erforderlichen Bohrungen einbringen.

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Das aufgespannte Dreieck dient als Bohrschablone für die Stützbalken (Querträger ist lose eingelegt).

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Die Verbindung von Stütz- und Querbalken wird unter Zugabe von Konstruktionskleber verschraubt.

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Ein Exzenterschleifer hilft beim Abrunden der Stützbalken (wer hat, nimmt dazu einen Bandschleifer).

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Mit einem Forstnerbohrer lässt sich leicht der Raum für das Blech schaffen.

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Die Zentriermarken zeigen die Einstichstellen des Bohrers.

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Danach das Blech mit gleichmäßigem Seitenabstand aufschrauben.

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Praxistipp: Das Edelstahldreieck dient als Anschlag für das Rohr. Beim Sägen und Bohren muss das Blech sicher fi xiert sein. Für die Eckbohrungen einen HSS-Bohrer, für das mittlere Loch einen Stufenbohrer wählen. Wichtig: mit extrem geringem Vorschub arbeiten.

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Und so sieht es von der anderen Seite aus: Das Dreieckblech ist als runde Scheibe sichtbar.

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Den hinteren Längsträger einsetzen, von außen einbohren, Träger herausnehmen und Markierungen zum Weiterbohren benutzen.

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Ein Sackloch einbringen und mit dem Beitel ein Auflager schaffen.

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Preiswerter, als Leisten in Meterware zu kaufen, ist es, sie von einer Leimholzplatte abzuschneiden.

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Das Abrunden der beiden Längskanten aller Sitzleisten erfolgt mit einem 14-mm-Viertelstabfräser.

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Praxistipp: Damit die Bohrungen und deren Ansenkungen an den Enden aller Sitzleisten gleiche Abstände aufweisen, lohnt es sich, eine Anschlagschablone zu bauen. Das macht das Bearbeiten der 21 Sitzleisten in Serie wesentlich effi zienter.

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Zum Stabilisieren der drei vorgeschnittenen Bankwangen dienen zwei passend breite Längsbretter.

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Die erste und die letzte Sitzleiste sind nur mit den Längsbrettern verleimt und mit den Bankwangen verschraubt, ...

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... bevor die restlichen Sitzleisten, bündig aufgelegt, fi xiert werden (mit Abstandshaltern).

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Bei präziser Arbeit sollte die Bank so aussehen: Die Leisten weisen durchgehend gleichmäßige Abstände auf.

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Mit den Ringschrauben (metrisches Gewinde), die in den äußeren Bankwangen fi xiert sind, werden mit Hilfe von Karabinerhaken die Ketten verbunden. Jede Schraube erhält innen und außen je eine Scheibe und eine Sechskant-Mutter.

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Nachdem alle vier Kreise ausreichend tief eingefräst sind, übernimmt eine Stichsäge die restliche Arbeit.

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Praxistipp: Ein selbstgebauter Zirkel, bestehend aus einem Sperrholzbrett, einem Nagel im Zentrum und einem Loch für den Fräser, gewährleistet den perfekten Kreis. In mehreren Arbeitsstufen wird der Fingerfräser immer wieder herumgeführt. Aber Vorsicht: Auf keinen Fall die komplette Materialdicke durchfräsen, sonst verliert der Zirkel und damit die Oberfräse ihren Halt.
Der Fingerfräser in der zwangsgeführten Oberfräse sollte in mehreren Kreisumläufen ins Holz eindringen.

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Ein 45°-Fasenfräser, angesetzt auf der Sägeseite, sorgt für eine saubere Schräge an der Radscheibe.

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Die Scheiben exakt im Mittelpunkt durchbohren, mit der zweiten Scheibe konzentrisch verspannen und mit einem Nagen gegen Verrutschen sichern.

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An der Bohrung den Forstnerbohrer ansetzen.

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Diese exakt an den Dachbogen angepassten Scheiben fixieren das Dach und seine Neigung.

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Der Dachrahmen in seiner vollen Größe. Die Bogenkontur zeigt – halbiert – der Bauplan.

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Die Befestigung der Stegdoppelplatten auf dem Dachrahmen. Regensicher wird die Verschraubung durch passende Dichtscheiben.
Die beiden nur 6 mm dicken Stegdoppelplatten lassen sich problemlos der Kontur des Dachbogens anpassen. Die Ränder werden mit passenden U-förmigen Profi lleisten kaschiert. Die Verbindungsnaht in der Mitte erfordert eine spezielles Doppel-T-Profil, in das sich die Platten von beiden Seiten einschieben lassen. Das Doppel-T-Profil ist so zu bemessen, dass die außen liegenden U-Profile nicht gestört werden.

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Beim Aufbau ist die richtige Reihenfolge wichtig: Rahmen hochkant auf die Seite legen, Gewindestangen verbinden, Dachträger und Kettenscheiben auf das Rohr schieben, Gewindestange einschieben und das komplett bestückte Rohr in die Dreieckplatte bis zum Anschlag eindrehen. Jetzt den anderen Seitenrahmen ansetzen.

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Die hintere Querstrebe unten ist so zu montieren, dass kein Wasser in das Sackloch eindringen kann.

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Die eingehängte Kette wird durch einen Karabinerhaken so straff zusamengehalten, dass sie auch bei heftigem Schaukeln nicht abspringt.

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Die Aufhängung der Rückenlehne erfolgt ebenfalls mit Ringschrauben.

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Dieses Konstruktionsdetail zeigt das Dach und die Neigungsarretierung.

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Praxistipp: Die Kulissenführung in den Dachträgerscheiben erlaubt es – im Rahmen des möglichen Winkels – eine beliebige Dachneigung einzustellen und mit Hilfe dieser Bauteile auch sicher zu fixieren. Die Klemmvorrichtung besteht aus je zwei Drehknöpfen mit Innengewinde und Scheiben sowie einem Gewindestab.

Der Clou dieser attraktiven Hollywoodschaukel ist ohne Zweifel der gelungene Materialmix: Kiefernholz für Stützen und Bank, Stahl für die Aufhängung sowie Acrylglas und Multiplex für das Dach. Folgen Sie dieser Anleitung, wenn Sie eine Hollywoodschaukel selbst bauen wollen.

Ein weiteres Plus unserer Hollywoodschaukel: Beim Aufstehen müssen Sie nicht – wie bei den meisten am Markt erhältlichen Standardmodellen – den Kopf einziehen, um sich vor Blessuren zu schützen. Die Dachhöhe der Hollywood-Schaukel ist so bemessen, dass selbst groß gewachsene Sonnenanbeter die Schaukel ohne Bücken beim Hinsetzen und Aufstehen genießen können.

Stabiles Gestell für die Hollywoodschaukel selbst bauen

Bei der Fertigung des Gestells ist präzises Arbeiten unumgänglich. Das gilt sowohl für die Überblattungen bei Stützbalken und Querstreben als auch für die Abschrägungen der oberen Stützenenden. Überblattungen sollten immer so gestaltet sein, dass nirgendwo hässliche Lücken zwischen den Hölzern entstehen. Dies gilt vor allem dann, wenn das Material lasiert und nicht deckend lackiert wird. Selbst der farblich passende Holzkitt wirkt dann nicht besonders attraktiv. Hilfreich beim Herstellen der hier notwendigen Überblattungen ist eine Kapp- und Gehrungssäge. Mehrere Schnitte nebeneinander gesetzt, ersparen nicht nur das lästige Nacharbeiten mit einem Beitel und Schleifpapier, sie liefern außerdem eine saubere, plane Oberfläche. Genau das, was eine makellose Überblattung braucht. Wenn auch das Gegenstück ähnlich penibel gefertigt wurde, greifen die Teile, ohne zu schlackern, saugend ineinander. Praxistipp: Die Stützbalken sollten nicht auf ihren Kanten, sondern vollflächig auf dem Boden stehen.

Passend zugeschnittene Dreiecke aus 18 mm dickem Multiplex stabilisieren zum einen die gesamte Gestell-Konstruktion im oberen Stützbalken-Bereich. Zum anderen tragen sie die komplette Ketten-Aufhängung der eigentlichen Schaukelbank. Die beiden größeren Dreiecke sitzen jeweils innerhalb der Stützen. Die aufgeschraubten Edelstahldreiecke dienen als Anschlag für das 40 mm dicke Stahlrohr, auf das die Dachträger und die Kettenscheiben aufgefädelt sind. Die Dreiecke sollten so auf den Stützbalken fixiert werden, dass sie nicht in den Kantenradius der Balken hineinragen. Die jeweils zwei kleineren aufgedoppelten Dreiecke pro Seite stabilisieren zusätzlich die Stützkonstruktion. Sie sitzen exakt eingepasst zwischen jeweils zwei Stützbalken und sind mit den inneren Dreiecken verschraubt. Dadurch wird die Gesamtkonstruktion so stabil, dass sie auch größere dynamische Belastungen locker wegsteckt.

Zum Abrunden der oberen Stützbalkenenden reicht ein Exzenterschleifer. Wer allerdings glücklicher Besitzer eines Bandschleifers ist und auch das richtige Gefühl für dessen Materialabtrag hat, sollte dieses Gerät einsetzen, um die Stützbalken an die Kontur des aufgeschraubten Dreiecks anzupassen. Wer es ganz genau nimmt, kann die Kanten mit einem Schleifklotz nacharbeiten. Leisten als Meterware sind relativ teuer. Unser Vorschlag deshalb: Schneiden Sie die erforderliche Stückzahl aus 18 mm dicken Leimholzplatten. Voraussetzung dafür ist natürlich eine Handkreissäge mit Parallelanschlag. Aber die findet sich ja heute – wie Bohrmaschine und Stichsäge – schon in vielen gut sortierten Heimwerkstätten.

Beim Aufbau der Hollywoodschaukel beginnen Sie mit dem Verbinden der drei Wangen. Dabei ist wichtig, dass die mittlere Wange exakt parallel zu den beiden äußeren steht. Präzises Arbeiten vorausgesetzt, können auch die mittleren Bohrungen in den Sitzleisten im Bohrständer vorgenommen werden. Wer ganz sicher gehen will, verschraubt die Sitzleisten jeweils bündig mit den beiden äußeren Wangen. Dann kann man direkt durch die Sitzleisten in die Mittelwange bohren, und die Schraubenreihe in der Flucht. Das Ansenken der Bohrungen sollte der Leistenneigung entsprechend und möglichst gleichmäßig tief erfolgen. Dann vor dem Verschrauben alle vorhandenen Holzspäne entfernen.

Hollywoodschaukel aufhängen

Die selbst gebaute Hollywoodschaukel hängt an so genannten Güte-Schaukelketten mit Kinderschutzgliedern. Die Kette kann 350 kg tragen. Auf jeder Seite der Bank sitzen zwei Gewinde-Ring- schrauben. Insgesamt vier Karabinerhaken verbinden die Ketten mit ihnen. Die Ketten werden im oberen Bereich der Schaukel über Kettenscheiben mit V-Nuten geführt. Direkt unter den Scheiben sind Karabinerhaken eingehängt. Sie halten die Kettenstränge so fest zusammen, dass sie nicht von der Scheibe abrutschen können.

Im Gegensatz zu beispielsweise Teak, Bangkirai oder auch Douglasie sind Nadelhölzer wie Tanne/Fichte und Kiefer unbehandelt für den Außeneinsatz nicht geeignet. Soll die Maserung sichtbar bleiben, eignen sich Holzschutzlasuren oder Klarlack. Für eine deckende Lackierung empfiehlt sich die neue wasserbasierte und geruchsarme Dauerschutz-Holzfarbe. Nach dem vollständigen Trocknen ist der Anstrich auch unbedenklich für Kinder.

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