Hollywoodschaukel bauen

Herrlich: Die Aussicht von der selbst gebauten Hollywoodschaukel entschädigt vielfach für die Mühe, die Sie zuvor in die amerikanische Schaukelbank investiert haben!

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An den Stützbalken die obere Schräge anzeichnen und abschneiden – per Hand geht’s am einfachsten.

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Die Aussparung für die Überblattung kommt durch mehrere nebeneinander liegende Schnitte zustande.

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Praxistipp: Diese mit Zwingen am Gehrungsanschlag fi xierten Bretter (2x 18 mm) sind erforderlich, um mit dem Sägeblatt im Balken einen durchgehend waagerechten Schnitt erzielen zu können. Aufgrund des Blattdurchmessers bliebe sonst ein Restbogen an der rückwärtigen Kante stehen.

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Die innen sitzenden Dreiecke nach Bauplan aufzeichnen (auch alle Bohrmittelpunkte) und ausschneiden.

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Dann die Kanten säubern und alle erforderlichen Bohrungen einbringen.

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Das aufgespannte Dreieck dient als Bohrschablone für die Stützbalken (Querträger ist lose eingelegt).

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Die Verbindung von Stütz- und Querbalken wird unter Zugabe von Konstruktionskleber verschraubt.

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Ein Exzenterschleifer hilft beim Abrunden der Stützbalken (wer hat, nimmt dazu einen Bandschleifer).

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Mit einem Forstnerbohrer lässt sich leicht der Raum für das Blech schaffen.

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Die Zentriermarken zeigen die Einstichstellen des Bohrers.

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Danach das Blech mit gleichmäßigem Seitenabstand aufschrauben.

Hollywoodschaukel selber bauen

Praxistipp: Das Edelstahldreieck dient als Anschlag für das Rohr. Beim Sägen und Bohren muss das Blech sicher fi xiert sein. Für die Eckbohrungen einen HSS-Bohrer, für das mittlere Loch einen Stufenbohrer wählen. Wichtig: mit extrem geringem Vorschub arbeiten.

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Und so sieht es von der anderen Seite aus: Das Dreieckblech ist als runde Scheibe sichtbar.

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Den hinteren Längsträger einsetzen, von außen einbohren, Träger herausnehmen und Markierungen zum Weiterbohren benutzen.

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Ein Sackloch einbringen und mit dem Beitel ein Auflager schaffen.

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Preiswerter, als Leisten in Meterware zu kaufen, ist es, sie von einer Leimholzplatte abzuschneiden.

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Das Abrunden der beiden Längskanten aller Sitzleisten erfolgt mit einem 14-mm-Viertelstabfräser.

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Praxistipp: Damit die Bohrungen und deren Ansenkungen an den Enden aller Sitzleisten gleiche Abstände aufweisen, lohnt es sich, eine Anschlagschablone zu bauen. Das macht das Bearbeiten der 21 Sitzleisten in Serie wesentlich effi zienter.

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Zum Stabilisieren der drei vorgeschnittenen Bankwangen dienen zwei passend breite Längsbretter.

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Die erste und die letzte Sitzleiste sind nur mit den Längsbrettern verleimt und mit den Bankwangen verschraubt, ...

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... bevor die restlichen Sitzleisten, bündig aufgelegt, fi xiert werden (mit Abstandshaltern).

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Bei präziser Arbeit sollte die Bank so aussehen: Die Leisten weisen durchgehend gleichmäßige Abstände auf.

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Mit den Ringschrauben (metrisches Gewinde), die in den äußeren Bankwangen fi xiert sind, werden mit Hilfe von Karabinerhaken die Ketten verbunden. Jede Schraube erhält innen und außen je eine Scheibe und eine Sechskant-Mutter.

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Nachdem alle vier Kreise ausreichend tief eingefräst sind, übernimmt eine Stichsäge die restliche Arbeit.

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Praxistipp: Ein selbstgebauter Zirkel, bestehend aus einem Sperrholzbrett, einem Nagel im Zentrum und einem Loch für den Fräser, gewährleistet den perfekten Kreis. In mehreren Arbeitsstufen wird der Fingerfräser immer wieder herumgeführt. Aber Vorsicht: Auf keinen Fall die komplette Materialdicke durchfräsen, sonst verliert der Zirkel und damit die Oberfräse ihren Halt. Der Fingerfräser in der zwangsgeführten Oberfräse sollte in mehreren Kreisumläufen ins Holz eindringen.

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Ein 45°-Fasenfräser, angesetzt auf der Sägeseite, sorgt für eine saubere Schräge an der Radscheibe.

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Die Scheiben exakt im Mittelpunkt durchbohren, mit der zweiten Scheibe konzentrisch verspannen und mit einem Nagen gegen Verrutschen sichern.

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An der Bohrung den Forstnerbohrer ansetzen.

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Diese exakt an den Dachbogen angepassten Scheiben fixieren das Dach und seine Neigung.

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Der Dachrahmen in seiner vollen Größe. Die Bogenkontur zeigt – halbiert – der Bauplan.

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Die Befestigung der Stegdoppelplatten auf dem Dachrahmen. Regensicher wird die Verschraubung durch passende Dichtscheiben. Die beiden nur 6 mm dicken Stegdoppelplatten lassen sich problemlos der Kontur des Dachbogens anpassen. Die Ränder werden mit passenden U-förmigen Profi lleisten kaschiert. Die Verbindungsnaht in der Mitte erfordert eine spezielles Doppel-T-Profil, in das sich die Platten von beiden Seiten einschieben lassen. Das Doppel-T-Profil ist so zu bemessen, dass die außen liegenden U-Profile nicht gestört werden.

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Beim Aufbau ist die richtige Reihenfolge wichtig: Rahmen hochkant auf die Seite legen, Gewindestangen verbinden, Dachträger und Kettenscheiben auf das Rohr schieben, Gewindestange einschieben und das komplett bestückte Rohr in die Dreieckplatte bis zum Anschlag eindrehen. Jetzt den anderen Seitenrahmen ansetzen.

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Die hintere Querstrebe unten ist so zu montieren, dass kein Wasser in das Sackloch eindringen kann.

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Die eingehängte Kette wird durch einen Karabinerhaken so straff zusamengehalten, dass sie auch bei heftigem Schaukeln nicht abspringt.

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Die Aufhängung der Rückenlehne erfolgt ebenfalls mit Ringschrauben.

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Dieses Konstruktionsdetail zeigt das Dach und die Neigungsarretierung.

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Praxistipp: Die Kulissenführung in den Dachträgerscheiben erlaubt es – im Rahmen des möglichen Winkels – eine beliebige Dachneigung einzustellen und mit Hilfe dieser Bauteile auch sicher zu fixieren. Die Klemmvorrichtung besteht aus je zwei Drehknöpfen mit Innengewinde und Scheiben sowie einem Gewindestab.