Duschnische mit LED-Leuchten ausstatten

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Das Wasser wird mit Luft angereichert, das macht die Tropfen fülliger und spart Wasser.

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Im Spritzwasserbereich Flexkleber aufziehen und mit der Zahnkelle (Zahnung B6) durchkämmen.

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Abdichtungsbahn lotrecht in den Kleber einlegen und mit einem Kunststoffreibebrett von der Mitte nach außen hin glattstreichen.

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Über kleine Nischen wie hier die Bahn hinwegkleben und danach mit Cutter ausschneiden.

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Mit vorher zugeschnittener Abdichtbahn die komplette Nische bekleben. Das gelingt auch auf alten Fliesen, sofern sie fest ...

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... sitzen und eine ebene Fläche bilden. Streichen Sie sie dazu vorher mit Spezialhaftgrund. Über Eck und bei Bahnverlegung ...

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... auf Stoß folgt Dichtband (man kann die Bahnen auch 6 cm überlappend verkleben). Hierzu Abdichtanstrich (Alternativ verwendet man einen Dichtstoff aus der Kartusche, im Knauf-System das Powerelast) auftragen.

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In den noch frischen Anstrich legen Sie dann das Flächendichtband. Über Eck knicken Sie das Band mittig etwas vor, um es gut um die Ecke falten zu können. Fest andrücken!

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Die Stoßbereiche ebenfalls mit Dichtband überkleben. Für Innenecken oder Rohrausgänge gibt es vorgefertigte Dichtecken ...

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... und Manschetten, die einzeln oder zusammen mit dem Anstrich in Sets erhältlich sind. Kleben Sie alle Anschlussbereiche ab!

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Zur Haftvermittlung zwischen glattem Aluprofil und folgender Fliese verklebt man seitlich ein selbstklebendes Haftvlies.

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In der Nähe muss ein Stromanschluss eingeplant werden, z. B. direkt oberhalb der Wandscheibe.

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Zur Verklebung der Wandscheibe trägt man drei Streifen Montagekleber auf den entsprechenden Wandabschnitt auf.

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Die Wandscheibe wird nun in den Kleber gesetzt und angedrückt.

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Mit der Wasserwaage richtet man sie lotrecht aus, solange der Kleber noch nicht abgebunden hat.

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Ratsam: Unter die Wandscheibe eine passende Holzleiste klemmen, bis der Kleber trocken ist. Je nach Receiver-Variante lässt sich das Licht per Schalter, Fernbedienung oder über App per Smartphone steuern.

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In Abkastungen findet der Receiver (oben), über den sich die Lichtszenarien steuern lassen, und das Netzteil (links) Platz.

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Das Lichtsystem lässt sich auch in geflieste Flächen einbinden. Die Aluprofile werden dazu während des Fliesenlegens aufgeklebt. Erst dann folgt die Technik in Form von LED-Streifen.

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Als Abdeckung fungieren flexible Streuscheiben aus Kunststoff, die das Licht gleichmäßig verteilen. Man klemmt sie in das Aluprofil ein.

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Die Wandscheibe muss jetzt gefliest werden. Dazu Höhe und Breite ausmessen, dabei die gewünschte Fugenbreite berücksichtigen.

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Fliesen mit einer Fliesenschneidemaschine passend zuschneiden.

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Zu allen vier Seiten Fliesenabschlussprofile aus Edelstahl in Fliesenkleber setzen. Profile über Eck auf Gehrung schneiden.

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Bis der Kleber abgebunden hat, klemmen Sie zur Fixierung Holzklötze o. ä. darunter.

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Zwischen den Profilen nun Fliesenkleber auf die Wandscheibe auftragen und mit 10-mm-Zahnung durchkämmen.

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Die passend zugeschnittenen Fliesen dann in den Kleber setzen und leicht andrücken.

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Es muss kein Winkelschleifer mit Diamantbohrkrone sein: Löcher erzielt man auch mit Fliesenlochboy und Fliesenhammer.

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Einen gleichmäßigen Fugenabstand stellen Fugenkreuze sicher.

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Die Wandscheibe bis oben fertig fliesen und die Fläche rund zwölf Stunden trocknen lassen. Praxistipp: Fugen müssen nicht mehr 10 mm breit sein, je nach Fliesenart reichen auch 1 bis 2 mm.

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Dann wird verfugt. Mit Fuggummi oder Moosgummibrett füllen Sie Fugenmörtel zwischen die Fliesen und Profile.

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Lassen Sie den Mörtel leicht anziehen. Mit Schwamm oder Schwammbrett verdichten Sie nun die Fugen und reinigen die Fläche.

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Haupthahn schließen, Baustopfen entfernen und S-Anschlüsse (Dackelfüße) so in die Zuleitungen eindrehen, dass die ...

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... Armatur passt. Selbstverständlich sollte sie waagerecht sitzen und die Anschlüsse entsprechend ausgerichtet sein.

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Markieren Sie jetzt die Position an den Fliesen und S-Anschlüssen und drehen diese dann wieder heraus.

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Den Übergangsbereich zwischen Zuleitung und Fliesen mit Silikon ausspritzen und abdichten.

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Vorarbeit: Das Gewinde mit einer Säge etwas aufrauen. S-Anschlüsse nun mit Teflonband oder Hanf umwickeln (diesen bei Rechtsgewinde im Uhrzeigersinn von innen nach außen einlegen. Und mit Dichtpaste, z. B. Fermit, bestreichen.

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Vorsicht bei Teflonband: Nur in Einschraubrichtung drehen! Schraubt man den Anschluss zurück, kann es undicht werden.

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Jetzt die Rosetten aufstecken oder aufdrehen, je nach System.

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Thermostatarmatur mit Überwurfmuttern auf die Anschlüsse schrauben. Bitte beachten: Nach fest kommt ab!

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Die Armatur sollte jetzt gerade sitzen, da eine Demontage und Nachjustierung stets die Gefahr von Undichtigkeiten beinhaltet. Bei manchen Armaturen müssen noch Dichtungen eingelegt werden, oft sind sie aber auch schon vormontiert.

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Brausestange auf den Thermostat setzen und an der Wand ausrichten.

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Bohrlöcher für die Befestigungsplatte auf den Wandfliesen markieren. Vorher Kreppband unter die Stelle kleben. So rutscht man nicht mit dem Bohrer ab. Praxistipp: Schlagwerk ausschalten, wenn Sie in die Fliese bohren!

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Mit Diamant-, Fliesen- oder Glasbohrer kommen Sie besser durch die Fliese als mit Steinbohrer.

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Stecken Sie geeignete Dübel und füllen Sie etwas Sanitärsilikon hinein, dann verschrauben Sie die Befestigungsplatte. Praxistipp: Bei der Duschstange reicht die Befestigung in der Konstruktionsplatte (Kerdi-Board) mit Dämmstoff- oder Hohlraumdübeln. Schwere Sanitärobjekte wie Waschtisch und WC müssen im tragenden Untergrund dahinter verankert werden.

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Abschließend Duschschlauch, Handbrause und Kopfbrause verschrauben. Haupthahn öffnen und – Wasser marsch!

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