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Holz-Werkzeugkasten
Die edlen Werkzeuge haben wir als Leihgabe von der Firma Dictum erhalten. Die Einteilung der Fächer nehmen Sie individuell vor.
Die Konstruktion ist
relativ simpel: Genutete
Rahmenhölzer aus
Eiche ergeben –
miteinander verdübelt –
das tragende Gerüst.
Die Rahmen bestehen aus 19-mm-Eicheleimholz.
Schneiden Sie aus der Platte
38 mm breite Latten.
Vor dem Verleimen kleine Drahtstifte einschlagen und die Köpfe knapp abkneifen.
So kann nach dem Leimauftrag beim Verpressen von jeweils zwei Leisten nichts verrutschen.
Wenn der Leim angezogen hat, aber noch nicht durchgehärtet ist, lässt sich ausgetretenes Material gut mit einem scharfen Beitel entfernen.
Zum Schluss die so entstandenen 38-x-38-mm-Hölzer bündig überschleifen.
Sauber und rechtwinklig ablängen lassen sich die Hölzer am besten mit einer Präzisions-Gehrungssäge.
Für alle weiteren Arbeiten ist wichtig, dass Sie die Lage der Hölzer exakt markieren, damit Sie nicht durcheinander kommen.
Die Nuten sind teils mittig platziert (für alle Böden), teils außermittig (für die Füllungen.
Am einfachsten lassen sie sich mit der stationären Säge schneiden. Eine Tisch- oder eine Oberfräse sind aber ebenfalls mögliche Werkzeuge.
Zeichnen Sie bei den senkrechten Eck- Rahmenteilen die Position der quer verlaufenden Hölzer ein.
Bei den beiden vorderen Eck-Rahmen sollte die Nut für die obere feste Füllung gefräst werden, da die Nut nicht durchgeht.
Die Rahmen werden mit einem 6-mm- Mitteldübel verbunden. Verdrehsicherheit ist durch die eingesetzten Füllungen gewährleistet.
Mitte im Stirnholz anzeichnen und – bündig in der Vorderzange eingespannt – mit dem mobilen Bohrständer bohren.
Dübel-Markierstift einsetzen und die Rahmenteile an einer rechtwinkligen Platte zusammenführen.
Die Eckpfosten stehen nach unten etwas über. Fasen Sie sie dort mit der Raspel oder einer Feile gleichmäßig rundum an.
Die Böden ragen in die Eckhölzer hinein. Verlängern Sie die Nuten der Querriegel bei nur lose zusammengesteckten Seitenrahmen auf die Eckriegel.
Dort sauber einschneiden ...
... und wegstemmen.
Das Werkzeugdepot
wird nun Stück für Stück
aufgebaut: Zuerst die
Seitenwände, dann der
komplette Kasten, die
Schubkästen und zu
guter Letzt der Deckel.
Verleimen
Sie nach dem
Zuschnitt der
Füllungen aus
Birkensperrholz
die beiden
Seitenwände.
Rechte Winkel
kontrollieren!
Bereiten Sie jetzt die Laufleisten für die Schubkästen vor. Da die Eichenholz-Leisten nur an den Rahmen verschraubt werden können, ...
... werden diese an beiden Enden sauber ausgeklinkt und dort duchbohrt und gesenkt.
Sie lassen sich nun leicht auf die losen Seitenteile schrauben. Achten Sie darauf, sie sehr genau auszurichten!
Bevor die Kiste verleimt werden kann, müssen Sie die Zwischenwand der unteren Schubkästen zuschneiden.
Und auch dort schrauben Sie die Laufleisten auf. Tipp: Schrauben leicht versetzt positionieren, damit sie nicht kollidieren.
Da die Böden in die Eckhölzer hineinragen (Bild 17 - 19), kappen Sie die Boden-Ecken im 45°-Winkel.
Verschrauben und verleimen Sie nun den Mittelboden T-förmig mit der Zwischenwand; das erleichtert den Zusammenbau!
Zunächst trocken (zum Prüfen der Passgenauigkeit), dann nach Leimangabe die Werkzeugkiste von einer Seite aufbauen.
Dübel nicht vergessen! Dann lange Zwingen setzen und über das Stichmaß (Diagonalmaß) die Rechtwinkligkeit prüfen.
Die Schubkästen werden aus Multiplex gebaut. Schneiden Sie die Zargen zu.
Die Nut für den komplett eingeleimten Boden wird wieder stationär gesägt – oder alternativ gefräst.
In die Vorderzarge bohren Sie ein Sackloch mit dem Forstnerbohrer.
Anschließend verleimen Sie die Schubkästen stumpf einschließlich der Böden.
Schneiden (oder fräsen) Sie nun die Seitennuten für die Laufleisten.
Zur Stabilisierung bohren Sie in die stumpfe Leimverbindung, leimen Dübel ein und schneiden sie bündig ab.
Die 6,5-mm-Blenden zuschneiden, durchbohren und behutsam Drahtstifte einschlagen. Köpfe wie gehabt abkneifen.
Richten Sie die Blenden mit einem gleichmäßigen Fugenabstand auf den eingeschobenen Schubkästen aus.
Kurz fest andrücken, dann die Schübe herausnehmen und die Blenden aufleimen. Durch die Nagelabdrücke finden Sie die exakte Position.
Es fehlt noch der obere Rahmenabschluss sowie der Deckel. Nuten Sie die Bauteile wie im Bauplan angegeben.
Der 45°-Gehrungsschnitt erfolgt wieder mit der Präzisions-Gehrungssäge.
Den Abschlussrahmen sowie den Deckelrahmen mit Füllung verleimen und mit einem Spanngurt verpressen.
In den Deckel fräsen Sie (schrittweise) die Aufnahme-Nut des Aufstellholzes.
Aufsteller einspannen und von der Seite durchbohren.
Diese Bohrung leicht aufweiten und die Drehseite des Aufstellers mit der Feile runden.
Mit einem Drahtstift wird der Aufsteller fixiert. Er muss jedoch leicht beweglich sein!
Fräsen Sie in Rahmen und Deckel den Falz für das Klavierband.
Die Ecken sauber mit dem Stechbeitel ausstemmen.
Stellen Sie nun (wegen der Rahmennut nach innen versetzt) die Dübellöcher zur Befestigung des Abschlussrahmens her.
Griffmulde in Rahmen und Deckel fräsen ...
... und anschließend beide Bauteile mit Klavierband verbinden.
Rahmen/Deckel dann aufleimen und verpressen. Alles gründlich schleifen und z. B. mit Hartwachsöl zweimal einlassen.
Die wahre Größe lässt sich nicht immer an harten Zahlen festmachen. Aber sie gehören natürlich dazu: Unser Holz-Werkzeugkasten misst 70 cm in der Breite, ist 40 cm tief und 45 cm hoch. Mit insgesamt drei Schubkästen und einem großen Fach unter dem Klappdeckel bietet der Holz-Werkzeugkasten viel Platz für Ihre Werkzeuge. Ob Japansäge, Stechbeitelsatz oder Edel-Hobel – Ihre feinen Handwerkzeuge sind in diesem soliden Werkzeugkasten vor Beschädigung und Verstauben geschützt.
Praxistipp: Wer noch nicht so viel Werkzeug besitzt, kann sich einen Werkzeugkoffer kaufen und hat so auch eine vielseitige Auswahl. Welcher Werkzeugkoffer der beste ist, zeigt unser Werkzeugkoffer-Test.
Bauplan: Holz-Werkzeugkasten selber bauen
- (Ständer-) Bohrmaschine
- Akku-Schrauber
- Exzenterschleifer
- Gehrungssäge
- Handkreissäge
- Handwerkzeuge
- Oberfräse
- Stichsäge
Wie immer gibt es beim Bau viele Möglichkeiten, die zum Ziel führen: Die Nuten in Deckel- und Rahmenhölzern lassen sich am leichtesten auf einer stationären Säge schneiden. Auch stationäres Fräsen in einzelnen Schritten ist möglich, und sogar mit der Oberfräse und dem Parallelanschlag ist die Herstellung machbar – wenn auch deutlich aufwendiger. Aber egal, wie Sie die Werkzeugkiste bauen, fertiggestellt und mit feinen Werkzeugen bestückt ist sie einfach eine Augenweide.
Quelle: selbst ist der Mann 2 / 2013
