Bootssteg bauen

Der selbst gebaute Bootssteg ist nicht nur für Schiffer eine beliebte Anlegestelle! Foto: sidm/Archiv

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Das freischwebende Vortreiben der Unterkonstruktion (ohne unfreiwilliges Bad) grenzt schon an hohe Brückenbaukunst. Foto: sidm/Archiv

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Alle Stützpfähle und stabilisierenden Rundholz-Kreuze bestehen aus entrindeten, imprägnierten Baumstammstücken (Ø etwa 10 cm). Foto: sidm/Archiv

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Der senkrechte Pfahl markiert den Knick im Steg. Foto: sidm/Archiv

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So ist es möglich, den Sitzplatz im Teichzentrum zu positionieren. Foto: sidm/Archiv

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Die gezeigte Unterkonstruktion ist auch nach Jahren noch stabil. Dennoch soll jetzt eine neue ebene Beplankung den Bootssteg sicherer machen. Dafür wurden zusätzliche Trägerbalken aufgedoppelt. Hier unbedingt exakt arbeiten! Foto: sidm/Archiv

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Die Beplankung beginnt am Knick des Stegs. Foto: sidm/Archiv

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Edelstahl-Schrauben sind bei Arbeiten im Freien obligatorisch. Ihre Köpfe verschwinden in den Tiefen der Nuten. Foto: sidm/Archiv

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Nach dem Fixieren der beiden ersten Bretter sorgt eine Richtschnur für eine saubere Flucht bei den Folgebrettern. Foto: sidm/Archiv

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Abstandshalter gewährleisten gleichmäßige Fugen zwischen den Brettern. Foto: sidm/Archiv

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Ein einfaches aber nahezu unentbehrliches Hilfsmittel: Diese selbstgebauten Abstandshalter werden zwischen die Dielen gesteckt und garantieren so immer denselben Fugenabstand (hier: 5 mm). Foto: sidm/Archiv

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Gearbeitet wird bei der Beplankung vom Stegknick aus in beiden Richtungen (Steganfang und Sitzplatz). Foto: sidm/Archiv

Praxistipp Serienzuschnitt:

Für die hohe Stückzahl der hier erforderlichen Bretter sollte man sich den Zuschnitt erleichtern. Die Kapp- und Gehrungssäge macht das Ablängen zum Kinderspiel. Mit einem selbst gebauten Anschlag erübrigt sich auch das ständige Abmessen neuer Bretter. Eine Einstellung gilt für alle Stegbretter (ohne Sitzplatz). Foto: sidm/Archiv

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Die Bretter für den Sitzplatz sind so auszurichten, dass sie beidseitig gleich überstehen. Foto: sidm/Archiv

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Etwas aufwendiger ist die Beplankung am Stegknick. Mit einer Schmiege wird der halbe(!) Öffnungswinkel auf die Bretter übertragen. Foto: sidm/Archiv

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Auch jetzt sind gleiche Brettabstände zu empfehlen (Hilfslehre verwenden!). Knick vollständig beplanken. Foto: sidm/Archiv

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Um den Knick vollständig beplanken zu können, sind hier nun zusätzliche Trägerbalken erforderlich, da die Bretter immer kürzer werden. Foto: sidm/Archiv

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Die auf der Stufenseite überstehenden Trägerbalken werden – gestützt von einem Kantholz – passend abgelängt, ... Foto: sidm/Archiv

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... die Stützen zugeschnitten und mit den Trägerbalken-Stümpfen verschraubt. Foto: sidm/Archiv

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Die hinteren Stützen stehen auf dem Betonrand des Teichs, die drei vorderen auf einem der Bodenneigung angepassten Trägerbalken. Foto: sidm/Archiv

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Die Beplankung besteht aus zwei Stegbrettern. Foto: sidm/Archiv

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Um die senkrechten Elemente der Stützkonstruktion zu kaschieren, sind insgesamt drei der Stegbretter erforderlich, eines davon ist der Bodenschräge anzupassen. Es sollte aber nicht stützen. Foto: sidm/Archiv

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Nicht nur aus optischen Gründen (Abdecken der Unterkonstruktion) ist eine umlaufende Blende sinnvoll. Foto: sidm/Archiv

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Die Blende stabilisiert auch alle Brettenden. Dazu wird jedes der Bretter mit den Trägerbalken verschraubt. Foto: sidm/Archiv

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Sowohl die Steg- als auch die Blendenbretter sind unbedingt vorzubohren. Zu zweit geht die Arbeit viel leichter. Foto: sidm/Archiv

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Einladend: Das 3 x 3 m große Podest mit angrenzendem Steg fängt das erste Morgenlicht auf der Mitte des Teiches ein. Foto: sidm/Archiv