Schrank unter Treppe selber bauen

Schrank unter Treppe selber bauen

Optimale Nutzung: Der Raum unter der Treppe konnte mit diesen Möbeln perfekt eingerichtet werden.

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Messen Sie die Nische sehr genau aus. Auch mit der Wasserwaage prüfen, ob eventuell Unebenheiten oder Wellen vorhanden sind. Berücksichtigen Sie auch vorhandene Steckdosen, Schalter und Sockelleisten!

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Trotz sorgfältigem Messen sollten Sie rundum etwa 10 mm Luft lassen. Nach dem Aufriss schneiden Sie die Bauteile exakt auf Maß.

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Beginnen Sie mit den Seitenwänden: Reißen Sie die halbe Materialstärke von Boden und Deckel oben und unten an. Markieren Sie die Lage und die Position der Bauteile.

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Anschließend bohren Sie auf diesen Linien Senklöcher für die Verschraubung im Abstand von rund 150 mm zueinander.

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Zumindest die Innenflächen sollten Sie vor dem Verschrauben schleifen – später wird es in den Innenecken schwieriger.

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Spannen Sie Boden bzw. Deckel mit einer Seitenwand zusammen. Bohren Sie im Kerndurchmesser der Schrauben durch die vorhandenen ...

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... Löcher vor und verschrauben Sie die Bauteile. Ggf. zusätzlich etwas Leim angeben. So nach und nach den Korpus komplettieren.

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Anschließend die rundum 5 mm zurückspringende Sperrholz-Rückwand auflegen und mit Rückwandschrauben befestigen.

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Weiter geht es mit den Schubkästen. Zunächst schneiden Sie die Zargen zu.

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In die Seitenzargen vorne und hinten jezwei Zapfensenkungen bohren: ein 8-mm-Sackloch mit 5-mm-Durchgangsbohrung.

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Wie schon beim Korpus werden auch hier die Schubkästen verschraubt (vorbohren!) und am besten zusätzlich verleimt. Buche Leimholz kann empfindlich auf Luftfeuchtigkeit reagieren. Daher besser zusätzlich verleimen.

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Wieder zunächst eine Seitenzarge mit Front und Rückwand verbinden, dann die zweite Seitenzarge anschrauben.

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Die Schraubenköpfe in den Seiten haben wir aus rein optischen Gründen abgedeckt. Leimen Sie hierzu 8-mm-Dübel in die ...

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... Zapfensenkung und schneiden sie anschließend bündig mit der Ziehsäge ab. Zuletzt kurz überschleifen.

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Nun den Boden (ebenfalls mit Rückwandschrauben) befestigen. Wegen der großen Schubkästen engmaschig verschrauben.

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Die Auszüge lassen sich zerlegen. Montieren Sie die Korpusschienen am besten mit Zulagen auf den Schrankseiten. Beachten ...

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... Sie dabei die Montageanleitungen der Beschläge. Weitere mit Klebeband fixierte Distanzhölzer erleichtern das Ausrichten.

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Nun legen Sie die Schubkastenschienen rechts und links auf die umgedrehten Auszüge und schrauben sie fest.

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Bevor die Schubkästen eingeschoben werden können, müssen Sie zunächst die Verbindungsschienen einhängen.

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Im Anschluss können nacheinander die Schubkästen eingeführt werden. Details finden Sie in der Beschreibung der Beschläge. Aushebeschutz: Die Auszüge können Sie gegen Ausheben zusätzlich sichern.

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Nach dem Zuschnitt der Schubkastenblenden werden diese für die Griffe durchbohrt.

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Bohren Sie durch die Grifflöcher in die Schubkästen und spannen die Bauteile mit langen Schrauben und dem Griff gegeneinander. Praxistipp: Richten Sie die Blenden mit Distanz plättchen vor den Schubkästen aus.

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Danach von innen Schubkastenfront und die Blenden mit Spanplattenschrauben zusätzlich verschrauben.

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Nacheinander statten Sie so den Korpus mit Schubkästen und die Schubkästen mit den Fronten aus.

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Wir beginnen mit dem oberen Schrank: Die Diagonalplatte und der Anschluss der Bodenplatte werden schräg zugeschnitten.

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Stellen Sie die Säge auf die erforderlichen Winkel ein und führen sie entlang einer Schiene oder einem aufgespannten Brett.

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Verschrauben und verleimen Sie zunächst den Boden mit dem senkrecht stehenden Wandelement. Dies erfolgt so wie schon ...

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... beim Schubkastenkorpus. Dann geben Sie Leim an die Schrägschnitte des Bauteils und legen das Winkel-Element auf die Seite.

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Die Schrägwand wird nun vor dem Winkel positioniert, exakt ausgerichtet, vorgebohrt, gesenkt und verschraubt. Achten Sie auf die Bohrtiefe, den Bohrwinkel und die Schraubenlänge!

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Schneiden Sie nun die Auflagerleisten für die Zwischenböden zu: rechtwinklig zur Montage an der senkrechten Seitenwand ...

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... und schräg für die Diagonalwand. Die Leisten durchbohren und von außen senken.

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Legen Sie die gewünschte Regalboden-Höhe fest, spannen Sie die Leisten auf und schrauben sie an.

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Nun schneiden Sie den Boden zu und schieben ihn von vorne ein. Achten Sie darauf, dass die Leisten auf selber Höhe liegen. In Waage: Sie können auch zuerst den Boden zuschneiden, mit Zulagen und Wasserwaage im Korpus positionieren und die Leisten daran ausrichten.

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Auf dem ersten Boden richten Sie nun bei Bedarf den zweiten mit einer kurzen Wasserwaage oder durch Messen aus. Der kleine Unterschied: Die Ausformung der rechten Ecke unterscheidet den oberen Korpus vom rechten.

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Schneiden Sie die Rückwand zu. Auch hier springt sie umlaufend etwa 5 mm vom Rand zurück.

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Die Rückwand für die Schrauben vorbohren, auflegen und festschrauben. Der erste Korpus ist danach fertig.

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Der Aufbau des zweiten Dreieck-Schranks erfolgt genauso. Beim Zuschnitt der Diagonalwand müssen Sie jedoch den ...

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... Winkelschnitt an der unteren rechten Ecke umgekehrt führen, damit diese spitz zuläuft. Nach der Montage Böden einsetzen. Nach dem Aufbau stoßen die Diagonalplatten beider Schränke exakt aneinander – fast, als würden sie durchgehen.

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Sind beide Korpusse montiert, werden die Türen zugeschnitten und liegend ausgerichtet. Zeichnen Sie die Lage der Topfbänder ...

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... und der Kreuzmontageplatten an – in der Spitze so, dass Sie die Schrauben noch mit einem „Stubby“-Schraubendreher erreichen.

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Nun schrauben Sie die Montageplatten fest. Für die Bänder mit einem Topfbandbohrer ...

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... je zwei Sacklöcher an den markierten Stellen bohren (Angaben des Beschlags beachten).

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Montieren Sie die Griffe, klipsen Sie die Schnellmontagescharniere an den Montageplatten fest und richten Sie die Türen aus. Werkzeuglos lassen sich die Türen anklipsen.

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Schneiden Sie die Sockelbretter und die Vierkantstäbe mit der Handkreissäge zu.

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Die vordere Sockelleiste sollte sauber in der rechten Nischenecke abschließen. Reißen Sie die Spitze an und schneiden Sie sie zu.

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Die Montageklötze (um ein paar Millimeter kürzer als die Sockelhöhe) ablängen und von zwei Seiten durchbohren und senken.

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Schrauben Sie die Hölzer vorne randbündig auf die Innenseiten der Sockel-Querbretter.

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Das hintere Längsbrett können Sie direkt mit den Querbrettern verschrauben – natürlich erst nach dem Bohren/Senken ...

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... und Vorbohren ins Kopfholz. Das vordere Sockelbrett wird dann von innen durch die Montageklötze montiert.

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Vor dem Aufbau folgt das Finish. Alle Flächen fein schleifen, entstauben und zwei- bis dreimal mit Hartwachsöl (Osmo) einlassen.

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Schieben Sie den Sockel in die Nische. Mit der Wasserwaage prüfen Sie, ob er waagerecht steht. Ggf. mit Zulagen unterfüttern!

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Jetzt stellen Sie den Korpus des Schubkastenmoduls auf. Auf dem Sockel ausrichten, sodass der Sockel gleichmäßig zurückspringt!

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Es folgen die Dreieckschränke. Mit Schraubzwingen spannen Sie die Korpusse zusammen und verschrauben sie miteinander. 

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Setzen Sie die Zwischenschienen und führen die Schubkästen ein. Anschließend ...

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... die Türen einklipsen und die zum Ölen demontierten Griffe wieder anschrauben.

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