Treppe vor der Haustür betonieren

Treppe vor der Haustür betonieren

Die alte Hauseingangstreppe war weder schön noch in einem intakten Zustand.

Hauseingangstreppe

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Die Ausgangslage: Der alte Hauseingangsbereich war weder schön noch in einem intakten Zustand.

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Erst werden ca. 30 cm hohe Schalwände gebaut, hier am vorderen Nebeneingang. Zwingen halten die Bretter zusammen.

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Die Bretter mit einem Gefälle von etwa zwei Prozent vom Haus weg ausrichten.

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Die Schalwände von außen mit in den Boden getriebenen, verschraubten Kanthölzern sowie über Eck mit Winkeln stabilisieren.

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Innerhalb der ersten Schalung vor dem Nebeneingang wird nun der Boden etwa 80 cm tief ausgehoben.

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Zwischen die Hauswand und die spätere Bodenplatte setzt man eine ca. 2 cm starke und entsprechend hohe Hartschaumplatte.

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Jetzt eine Sand-Kies-Mischung bis etwa 15 cm unterhalb der Schalungsoberkante einfüllen und gut verdichten.

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Auf der Kiesschicht eine PE-Folie im Randbereich überlappend auslegen.

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Auf das vorbereitete Schalungsbett vor der Nebeneingangstür folgt der Aufbau der Treppenstufenschalung.

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Zur Wand hin stets …

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… eine Hartschaumplatte setzen! Auch auf dem vorbereiteten Schalungsbett am Haupteingang wird eine Treppenschalung angelegt.

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Das Haus hat zwei Eingangsbereiche, die beide erneuert wurden. Rechts liegt der Haupteingang mit Geländer.

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Die Oberkante der ersten Stufe liegt 16 cm oberhalb der Podestoberfläche (hier 15 cm Bodenplatte einkalkulieren!).

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Innerhalb des Einbaurahmens für den Fußabstreifer zwei ca. 50 cm lange Abflussrohre ins Kiesbett einschlagen. Verwenden …

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… Sie besser orangefarbene KG-Rohre als graue HT-Rohre! Sie sind unverrottbar und stabiler Diese ca. 10 cm herausstehen lassen; Baustahlmatten zuschneiden. Ca. 3 cm Abstand zum Fundamentrand einplanen, um Rost zu vermeiden.

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Nun Beton anmischen, je nach Menge mit Kübel, Rührquirl und Bohrmaschine oder mit einer ausgeliehenen Mischmaschine.

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Rund 5 cm hoch Beton in der Schalung einfüllen und darauf die vorher zugeschnittenen Baustahlmatten zur Bewehrung legen.

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Fläche gut verdichten und dann bis zur Schalungskante weiteren Beton einfüllen.

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Über die Oberkante der Schalung kann man die Betonfläche gut glatt abziehen.

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In die frische Betonfläche den Einbaurahmen für den Fußabstreifer setzen.

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In die erste Bodenplatte wird Betonstabstahl seitlich eingetrieben, um die nächste Platte anzubinden. Hier könnte man auch …

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… eine Dehnungsfuge mit einem Hartschaumstreifen einplanen! Es folgt die erste Lage Beton für den zweiten Plattenabschnitt.

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Baustahlmatten auflegen und Fläche verdichten. Dann weiteren Beton bis zur Schalungsoberkante und einer Plattenstärke von 15 cm einfüllen.

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Das Stufenpodest vorm Haupteingang ist auch mit Beton verfüllt. Für die folgende Stufe in entsprechender Tiefe 10 mm …

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… Betonstabstahl in 40 cm Länge bis zur Hälfte einschlagen; das gelingt ganz gut, solange der Beton noch nicht abgebunden hat.

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Für beide Stufen die Schalung bauen. Zur Wand hin wieder eine Hartschaumplatte zur Entkopplung setzen.

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Zusätzlich zu den Stahlstäben zugeschnittene Baustahlmatten einlegen und die Schalungen mit Beton ausgießen.

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Hier die fertigen Stufen, links die eine zum Nebeneingang, rechts zum Haupteingang; Schalbretter nach dem Abbinden entfernen.

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Der alte Treppenaufgang ganz rechts wird zugeschüttet. Dazu rechts einschalen und 10 mm Betonstabstahl in die Stufen treiben.

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Stück für Stück den Aufgang mit Beton verfüllen, etwa alle 20 cm Baustahlmatten einlegen

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Oberfläche glatt abziehen und nach Abbinden des Betons die Schalung entfernen. Der Beton sollte nun am besten drei Monate trocknen!

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Es folgt eine Abdichtung, vor allem der Anschlussbereiche, hier eine flexible, zweikomponentige Universalabdichtung: Flexzusatz …

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… und Dichtmörtel anrühren und zunächst in den Eckbereichen zum Haus hin mit Pinsel oder Quast auftragen.

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Darin ein Dichtband einlegen und andrücken.

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Dieses dann nochmals mit Dichtmasse überstreichen.

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Auch auf den Treppen empfehlen sich in Eckbereichen zwischen Tritt- und Setzstufe Abdichtbänder.

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Ein abschließender, vollflächiger Dichtanstrich schützt gegen Feuchtigkeit von oben und unten – so halten die Fliesen länger!

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Nach 24 Stunden Trocknung kann man Fliesen legen. Außen nur Flexkleber verwenden, hier Standardkleber mit Flexzusatz.

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Mit diesem lässt sich auch problemlos Fliese auf Fliese verlegen. Ein Kleberauftrag auf Untergrund und Fliesenrückseite sorgt für …

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… eine hohlraumfreie Verlegung. Den Kleber auch stets mit Zahnkelle durchkämmen! Beides sorgt für eine gute Fliesenhaftung.

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Auf den Stufen gleichfalls Kleber aufziehen. Praktisch: Die verlegte Fliesenserie verfügt auch über Stufenteile.

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Die als Trendstufe bezeichneten Elemente rückseitig mit Kleber bestreichen und ins Kleberbett auf den Betonstufen einlegen.Praxistipp: Hat man nur Fliesen ohne Treppenformteile, sollte man unbedingt Treppenkantenprofile vorne an den Trittstufen einbauen, die Fliesen werden dann bis ans Profil herangelegt – das hält länger als nur mit Mörtelfuge an der Treppenkante!

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An den Setzstufen die verbleibende Höhe ausmessen und die Fliesen abzüglich des Fugenmaßes entsprechend zuschneiden.

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Die geschnittenen Fliesenstücke an der Setzstufe verkleben.

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An dem zugegossenen Treppenabgang setzt man am Rand Fliesenabschlussprofile in den Fliesenkleber.

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Die Fliesen werden bis ans Profil herangesetzt – man hat so einen sauberen, stabilen Abschluss an der Sockelkante.

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Die Fläche innerhalb des Einbaurahmens für den Fußabstreifer ggf. mit Gefälle- und Ausgleichsmörtel glätten bzw. ausgleichen.

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Die Überstände der Abflussrohre kürzen. Am Rand der Bodenplatte ebenfalls Fliesenabschlussprofile setzen.

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Die Bodenplatte vor den Eingängen nun komplett mit Fliesen belegen.

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Für außen geeigneten, frostfesten Fugenmörtel anrühren, hier ein flexibler Mörtel für alle keramischen Beläge und Naturstein.

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Fugenmasse mit Fuggummi/Moosgummibrett einbringen, mit Schwammbrett verdichten und die Fläche reinigen.

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Es beginnt die Geländermontage. Zunächst die Stützkonsolen befestigen. Keine Nylondübel, sondern Schwerlastdübel verwenden!

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Stützkonsole befestigen und Geländerstäbe aufstecken, ggf. die Gewindestangen kürzen und entgraten.

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Dann Hutmuttern aufsetzen und bis an die Geländerstäbe heran festschrauben.

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Die schmalen Geländerrundstäbe können ggf. auf das erforderliche Maß gekürzt werden; entsprechende Markierungen vornehmen.

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Anschließend die Edelstahlstäbe mit Trennscheibe durchschneiden.

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Geländerstäbe durch die Aufnahmen schieben und mit den Inbusschrauben festziehen.

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Am Ende alle Anschlussfugen elastisch ausfugen.

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Ein Voranstrich für Silikondichtstoffe sorgt für bessere Haftung des Silikons.

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