Minibar selber bauen

Diese Hausbar vereint eine kleine Minibar mit einem stimmungsvollen Ethanol-Kamin! Der Bauplan zeigt, wie Sie eigene die Hausbar selber bauen!

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Optimale Vorbereitung: das Zuschneiden der sehr zahlreichen Gehrungen mit der Handkreissäge.

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Schmale Bretter sollten zur Sicherheit immer von einem deutlich größeren Brett geschnitten werden.

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Für diesen Ausschnitt an den Ecken ausreichend große Bohrungen einbringen und sauber aussägen.

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Wer eine Schattenfugenfräse oder einen entsprechenden Maschinenvorsatz besitzt, sollte sich für Flachdübel-Verbindungen entscheiden. Die erforderlichen Schlitze lassen sich so sehr präzise herstellen, auch auf „freien“ Holzoberflächen. Rückwand, Böden und die Sockel-/Kopfbretter sind mit Flachdübeln verbunden. Wer nicht über das notwendige Werkzeug verfügt, kann auch mit Runddübeln arbeiten (dabei ist höchste Präzision erforderlich).

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Praxis-Tipp: Lochsäge - Kein versengtes Holz durch zwei gegenüberliegende Bohrungen. Das kennt bestimmt jeder Heimwerker: Die Lochsäge hinterlässt wenig attraktive Verbrennungen im Arbeitsbereich. Grund dafür sind oft – vor allem bei Billig-Sägesätzen – die nur geschränkten Zähne. Das heißt in der Praxis: Die Späne werden nicht oder nicht schnell genug abgeführt. Der entstehende Hitzestau verfärbt die Sägezone. Für Abhilfe sorgen zwei Bohrungen, die knapp innerhalb der Sägezone liegen müssen.

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Für das Ansetzen der Zwingen sind die Bohrungen in der Rückwand beim Verleimen eine ideale Hilfe.

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Der fertige Bar-Korpus. Zwischenwand und Boden sind von hinten mit der Rückwand verschraubt.

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Die Sacklöcher für die Topfscharniere werden mit einem Forstner-Bohrer eingebracht (auf keinen Fall durchbohren).

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Wohl aber beim Türgriffloch. Eine Zulage verhindert das Ausreißen des Holzes.

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Der „Topf“ des Scharniers sitzt im Sackloch der Tür, seine Kreuzplatte ist auf der Rückwand verschraubt.

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Zum Verleimen der beiden Türplatten hilft ein Winkel beim Ausrichten und Klebeband beim Fixieren.

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Um das Einsetzen der Rahmenbretter in den Korpus zu erleichtern, werden zunächst zwei waagerechte Bretter miteinander verleimt und die beiden senkrechten im Korpus fixiert. Diese Säge schneidet nicht nur in der senkrechten Position jede Gehrung, sie lässt sich auch kippen.

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Je zwei Rahmenbretter werden „vorverleimt“. Dies erleichtert das folgende Einsetzen in den Korpus.

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Um die Klemmkraft der Zwingen nutzen zu können, werden passende Kantholzstücke auf den oberen Boden gestellt. Da gleichzeitig auch die senkrechten Rahmenbretter zu verleimen sind, sollte möglichst ein Helfer beim Anbringen der Zwingen zur Verfügung stehen.

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Die Glashalter sind mit der Klappe nur stumpf verleimt. Die Abstände unterein­ander und die Lochdurchmesser im unteren Halter sind selbstverständlich nur Vorschläge. Sie richten sich natürlich nach Ihrem Gläser-Sortiment. Beim Ermitteln der Lochdurchmesser nehmen Sie das untere Viertel des auf dem Kopf stehenden Glases als Vorgabe. Berücksichtigen Sie aber unbedingt die lichte Höhe des Raums unter der Klappe, sonst wird er schnell ungewollt zum Glascontainer. Der untere Glashalter. Hier erkennen Sie deutlich, wie der Tipp auf Seite 18 auszuführen ist.

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Der obere Glashalter nimmt die Stiele der Gläser auf. Die Bohrungen werden mit einer Feinsäge sauber ausgeschnitten.

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Sowohl die Position der Glashalter auf der Klappe als auch die Durchmesser der Bohrungen sollten Sie nach Ihrem Gläsersortiment gestalten. Die Maße im Bauplan können nur ein Vorschlag sein.

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Diese drehbaren Riegel verhindern, dass die Gläser beim Schließen der Klappe herausfallen können.

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Zu den Schutzblechen bietet der Bauplan alle erforderlichen Informationen bezüglich ihrer Größen, der Postionen der Bohrungen und der Anordnung der Alu-Winkel. Um die Dicke der Rahmenbretter auszugleichen, sind Auflagerleisten gleichen Materials erforderlich.

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Die Alu-Winkel mit 1,5 mm Abstand zur Blechkante fixieren und gemeinsam durchbohren (Ø 3,5 mm).

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Die Verbindung der Bleche erfolgt mit Spanplatten- und selbstschneidenden Blechschrauben.

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Die Ausschnitte im Boden und im Bodenblech sind passend für den Brennkammertank vorbereitet.

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Produkt-Info: Hitzefestes Spray bis 690°C Einfache, unbehandelte Stahlbleche neigen bei Hitzeeinwirkung auf Dauer dazu, mit zunächst interessanten Farbenspielen aufzuwarten. Aber irgendwann ist der Anblick nicht mehr ganz so attraktiv. Um dem bei der Feuerstelle in unserer Kamin-Bar vorzubeugen, haben wir die Bleche mit einem speziellen Produkt eingesprüht. Dabei handelt es sich um einen hochhitzebeständigen Lack auf Siliconharz-Basis, ideal für die Bleche im Kamin. Aber auch für hitzebeanspruchte Dinge wie beispielsweise Gartengrills, Öfen oder Ofenrohre bietet sich dieses Spray an.