Bauplan: Filigrane Windmühle selber bauen

Bauplan: Filigrane Windmühle selber bauen

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Raffiniert: Die Skelettbauweise lässt den Blick auf die Technik zu.

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Begonnen wird mit den Streben des Mühlenhauses: Übertragen Sie die Konturen am besten mit einer Schablone auf das Leimholz.

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Dann sägen Sie die insgesamt acht Streben aus. Dies gelingt mühelos mit einem Stichsägen-Tisch oder einer Dekupiersäge.

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Spannen Sie die Bauteile gegeneinander und schleifen sie als Paket zum Beispiel mit einem Exzenterschleifer bei.

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Alternativ fertigen Sie eine Sperrholzschablone und fräsen die Bauteile mit einem Frästisch und dem Bündigfräser auf Maß.

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Für die umlaufende Galerie schneiden Sie die Boden- und Geländerbalken zu. In alle Bauteile auf jeweils einer Kopfseite mittig ein Dübelloch bohren.

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Dann die Dübellöcher der Geländerbalken mit Markierstiften auf die Enden der Bodenträger übertragen.

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Auch die Dübellöcher der Bodenbalken auf die Streben übertragen. Bohren, dann die Bauteile mit Dübeln wasserfest verkleben.

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Zeichnen Sie die runde Kopfplatte inklusive der Lage der Streben auf Multiplex, schneiden die Platte aus und bohren/senken die Löcher ...

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... für die Verschraubung mit den Streben. Mittig ein Loch für die Stehwelle bzw. die Aluminium-Verbindung bohren.

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Jetzt verschrauben und verkleben Sie die Streben mit der Kopfplatte. Richten Sie die Streben exakt aus und bohren Sie sie vor.Praxistipp: Je exakter die Streben ausgerichtet sind, desto einfacher ist das Einpassen der Füll-Kreuze.

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Dann stellen Sie die achteckige Grundplatte her. Strebenpositionen markieren, Schraubenlöcher bohren und von unten senken.

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Denken Sie daran, den Mittelpunkt für die Glaslagerplatte anzuzeichnen. Danach schrauben Sie die Grundplatte fest.

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Etwas frickelig ist die Herstellung der Kreuzverstrebungen, die im unteren Teil der Mühle zwischen den Streben sitzen.

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Passen Sie die Streben ein und verkleben Sie sie mit Leimklammern. Wichtig: Ein Fach für die Montage der Technik frei lassen!

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Jetzt werden die Bodenplanken der Galerie auf Gehrung geschnitten und jeweils von Balkenmitte zu Balkenmitte exakt eingepasst.

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Nach 8 x 3 Bodenplanken folgen 8 x 2 Brüstungsbretter und die vom Material etwas breiteren Geländer-Abschluss-Bretter.

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Zwischenstand: Der Mühlen-Korpus ist nun fertiggestellt. Sie können sich bereits jetzt überlegen, welchen Anstrich die Mühle erhalten soll.Praxistipp: Auch wenn die Windmühle später vor Nässe geschützt steht, sollten Sie die Oberflächen mit Lasur oder Lack schützen.

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Nun geht es an den Mühlenkopf. Auch diese Konstruktion ist weitgehend offen gehalten. Längen Sie die Quadratstäbe ab und zeichnen Sie die Überblattung an.

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Lamellenförmig einsägen, abschlagen und mit einem scharfen Beitel verputzen.

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Auf diese Weise stellen Sie zunächst die Bauteile der beiden Mühlenkopf-Seiten her – identisch, aber spiegelverkehrt!

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Anschließend werden die „Balken“ wasserfest verklebt.

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Entfernen Sie ausgetretenen Leim und schleifen Sie die Bauteile. Die Seitenrahmen sind nun fertiggestellt. Auf Distanz gehalten werden sie durch je eine geschlossene Front und Zwischenplatte.

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Die Platten schneiden Sie aus Multiplex zu. Sie werden oben und unten mit Anleimer-Balken ausgestattet. Hierzu Drahtstifte in die Kanten schlagen ...

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... die Köpfe abkneifen und die abgelängten Balken mittig (Holzstreifen unterlegen) dagegen drücken.

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Die Hölzer nun gegen die Platten kleben. Dank der Drahtstift-Enden können die Bauteile beim Verpressen nicht verrutschen.

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Durch die vordere Platte bohren Sie nun senkrecht mittig ein 10-mm-Loch für die 8-mm-Flügelwelle.

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Dübellöcher in die Anleimer-Köpfe bohren und diese mit Markierstiften auf die Seiten übertragen.

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Da die Platten und Anleimer leicht schräg zu den unteren Kopfbalken positioniert sind, stehen sie etwas über. Nun Seiten und Platten miteinander verkleben.

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Die Basis bzw. die schräg vorstehenden Anleimer-Balken müssen Sie noch plan beischleifen, z. B. auf einer Schleifpapier-Platte.

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Weiter geht es mit der Mühlstein-Zange. Aus flachen Leisten schneiden Sie die vier Backen zu, spannen sie übereinander und durchbohren sie.

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Mit einem Leistenrahmen am Kopf und einem Stück Quadratstab in der Mitte verleimen Sie die Zange.

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Kopfleiste und Quadratstab für die Stehwelle durchbohren; in die Stehwelle unten mittig für den Messingdorn ein Sackloch bohren.

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Oben in die Stehwelle bohren Sie ein größeres Sackloch für den Aluminium-Stab, der später die Welle mit dem Korbrad verbindet.

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Die beiden Mühlsteine schneiden Sie mit einer Lochsäge aus Leimholz heraus.

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Mühlsteine mit Dübelstange an die Zangenbacken kleben, die Stehwelle bündig bis zur Mühlsteinunterkante schieben und ...

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... ebenfalls mit Dübelstange und Klebstoff fixieren. Zuletzt den abgelängten und angespitzten Messingdorn einkleben.

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Weiter geht es mit dem Korb- bzw. dem Kammrad. Für das Kammrad zwei Sperrholzplatten anreißen und ausschneiden.

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Die Sacklöcher für die Dübelstangenabschnitte sehr präzise und senkrecht mit der Ständerbohrmaschine herstellen.

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In die Mitte eine kräftige Rundholzstange kleben, die mit dem Spitzer leicht gefasten Dübelstangen in die Sacklöcher kleben.

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Nun folgt der Deckel. Das Korbrad exakt mittig senkrecht für den Aluminiumstab tief anbohren; fixiert wird mittels Schraube.

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Der Bau des Kammrades erfolgt äquivalent (ohne Deckel) und die durchgehende Wellenbohrung hat einen Durchmesser von 8 mm.

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Die Basisplatte schneiden Sie aus Sperrholz zu. Die Sacklochbohrung in der Mitte passen Sie Ihrem Glaslager an.

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Die Lagerung entstammt dem Modellbausortiment von Conrad Electronic: A Die beiden gefrästen Alu-Lagerböcke (Best-Nr. 216038-62) wurden in den Ecken durchbohrt und aufgeschraubt. B Die Kugellager(Best-Nr. 214477-62) passen exakt dort hinein. C Eine M8-Gewindestange aus Edelstahl mit D 8-mm-Stellringen in den Lagern fixieren, das Kammrad zwischen E Muttern und Scheiben auf der Welle festklemmen.

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Die gefrästen Alu-Lagerschalen in allen vier Ecken mit einem 3-mm-Bohrer durchbohren.

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Die Lagerböcke innen mittig auf Kopf- und Zwischenplatte schrauben (3-mm-Rundkopfschrauben verwenden), danach die Lager einstecken.

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Stellringe, Schrauben Unterleg- bzw. Sicherungsringe und das Kammrad auf die Welle fädeln und alles grob montieren (Feineinstellung folgt später).

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Nun die Glaslagerplatte mittig auf den Boden kleben und die Bauteile der Stehwelle zurechtlegen. Glaslager einlegen.

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Fädeln Sie die Stehwelle durch das offene Sockelfach ein. Den Messingdorn in das Lager stellen und das Korbrad mittels Alu-Rundstab und Schrauben fixieren.

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Jetzt den Mühlenkopf aufstellen, fixieren und mit der Kopfplatte verschrauben.

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Die Flügelnabe aus aufgedoppeltem Sperrholz für die Flügel- und die Nabenmontage bohren und danach achteckig zuschneiden.

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Die Flügelruten zuschneiden und unten mittig und senkrecht (!) für die Stockschrauben Sacklöcher bohren.

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Sperrholzflügel zuschneiden und auf die Ruten kleben. 5-x-5-mm-Leisten zuschneiden und auf die Sperrholzflügel kleben.

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Die einzelnen Flügel werden mit Muttern und Sprengringen mit der Nabe verschraubt.

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Die Nabe schließlich auf der Welle verkontern. Die Flügel leicht eindrehen, danach Unwuchten und das Getriebespiel justieren.

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Fertig ist die selbst gebaute Skelett-Windmühle!

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