Holzfassade Fassade verkleiden mit Holz
Putz- und Holzfassade zu kombinieren ist optisch reizvoll.
Ein graues Mäuschen ist nichts dagegen: Das alte Haus ohne Anbau.
Die Hausfassade bis zum Sockelbereich ist unterhalb des Fensters nicht gedämmt worden, hier folgt eine Holzverschalung.
Den Zwischenraum für den Zuschnitt der Lattung ausmessen. Hier wurden dann noch Bohrpunkte zur Montage …
… von Winkeln gekennzeichnet, an denen in diesem Fall die Querlattung montiert wurde. Die Winkel im Mauerwerk verdübeln.
Entsprechend der Dämmdicke die Grundlattung montieren. Untergrund ggf. ausgleichen, die Lattung muss plan verlaufen!
Zwischenraum ausmessen und den Dämmstoff so zuschneiden, dass er an allen Seiten bündig anliegt (ca. 10 mm Klemmzugabe).
Die zugeschnittene Dämmplatte, hier Isover Ultimate Fassadendämmplatte 035, in den Zwischenraum klemmen.
Nun die Konterlattung aus Rahmenhölzern zuschneiden, ausrichten und montieren.
Zweite Lage Dämmstoff zuschneiden und einklemmen. Hier wurde eine 100 mm und eine 80 mm Dämmschicht eingesetzt.
Für den Zuschnitt der Verschalung den Zwischenraum unterm Fenster ausmessen.
Abzüglich etwa 10 mm Randabstand zu beiden Seiten den gemessenen Wert auf die Lärche-Rautenleisten übertragen.
Die Rautenleisten zur Verschalung nun entsprechend zuschneiden.
Schnittkanten am besten mit geeignetem Holzschutzöl überstreichen.
Die erste Rautenleiste exakt waagerecht verschrauben – alle weiteren können dann an dieser Leiste ausgerichtet werden.
Praxistipp: Die Dämmplatten sitzen tiefer als die Lattung. So ist eine Hinterlüftung der Verschalung gewährleistet (empfehlenswert sind 20 mm, also mehr als hier!).
Abstandshölzer zwischen den Leisten garantieren eine gleichmäßige Montage, das Senklot die gleichmäßige Verschraubung.
Eine gleichmäßige Montage der Verschalung zahlt sich optisch aus. Die Randabstände sind hier allerdings etwas zu knapp bemessen!
Bedenken Sie: Holz arbeitet, es dehnt sich aus und zieht sich zusammen, je nach Witterung. Deshalb stets Dehnungsfugen von etwa 10 mm an allen Anschlussfugen einplanen.
Weiter geht es mit dem Anbau: Dieser wurde nicht Stein auf Stein errichtet, sondern aus Holzständerkonstruktion. Als Luft- und Feuchtigkeitssperre kam ein Polyestervlies zum Einsatz, über dem dann Lattung, Dämmung und Verschalung montiert wurden.
Die Grundlattung aus Rahmenhölzern durch die Dampfsperre hindurch an den Holzständern des Anbaus festschrauben.
Praxistipp: Es wurden lange Holzschrauben mit Teilgewinde verwendet, die hinter dem Gewinde eine Fräsausprägung aufweisen. Dies erleichtert das Einschrauben enorm!
Nun die erste Lage Dämmung einklemmen, hier am Holzständerwerk-Anbau kam Isover Ultimate Kontur FSP-032 zum Einsatz.
Die Konterlattung aus Rahmenhölzern an der Grundlattung montieren. Der Abstand der Hölzer sollte 50 bis 70 cm betragen, …
… damit die Verschalung sicher befestigt werden kann. Die Hohlräume wieder ausmessen und die Maße …
… auf die Dämmplatten übertragen. Diese mit einem scharfen Küchenmesser oder einem Dämmstoffmesser zuschneiden.
Die zweite Lage Dämmplatten bündig einklemmen. Bedenken Sie bei der Dämmstärke bzw. der Konterlattung, dass zwischen …
… der Dämmung und der nun folgenden Holzverschalung 20 mm Zwischenraum zur Hinterlüftung verbleiben!
So geradlinig das massive Haupthaus ist, so schräg ist der Holzanbau zum Teil – unter dem schrägen Fenster folgt eine Verschalung, die mehr Zuschnitt verlangt.
Baustellenansicht: Hier muss noch die Dampfsperrfolie glatt gespannt und befestigt werden.
Die Rahmenhölzer müssen jetzt teilweise schräg geschnitten werden. Dafür eignet sich eine Kapp- und Gehrungssäge gut.
Die Grundlattung aus Rahmenhölzern ausrichten und an der Holzständerkonstruktion des Anbaus befestigen, Lattenabstand …
… ca. 50 bis 70 cm. Das schräge Fenster verlangt ein wenig Improvisation: Die Lattung wechselt hier von waagerecht zu senkrecht.
Dämmplatten einsetzen und dann bündig zum Fensterverlauf schräg abschneiden.
Dämmstoff so zuschneiden bzw. Lattung so setzen, dass die Dämmplatte stramm ohne Luftspalte dazwischen sitzt.
Weitere Rahmenhölzer als Konterlattung setzen, hier wurde zunächst ein Holz längs schräg unter das Fenster geschraubt.
Praxistipp: Auch bei der Lattung auf Mindestabstände zu angrenzenden Bauteilen von mindestens 10 mm achten!
Im Sockelbereich sind nun auch geeignete Perimeterdämmplatten montiert.
Es folgt versetzt zu den darunterliegenden Hölzern die senkrecht verlaufende Konterlattung.
Dämmplatten zuschneiden und einsetzen, unten wieder Perimeterdämmplatten. Sichtbare Oberseiten farblich abdunkeln.
Die Leisten zur Verschalung nicht zu tief einschrauben, Schraubenköpfe schließen idealerweise bündig mit der Holzoberfläche ab.
Die Entwässerung der Dachterrasse, die rechts quer über die Holzfassade verläuft, konnte leider nicht anders gelöst werden.
Wer sich für eine Holzfassade entscheidet, kann inklusive Dämmung viel Eigenleistung einbringen. Bei einem Wärmedämmverbundsystem mit Putzoberfläche sind die Arbeiten deutlich schwieriger – Gewebe einarbeiten und verputzen muss man einfach lernen. Die Fassade mit Holz dagegen kann jeder mit einer entsprechenden Anleitung selbst bewerkstelligen.
Holzfassade: Aufbau und Dämmung
Das Haus in unserem Beispiel zeichnet sich durch die Kombination von verputzten und bündig holzverschalten Flächen aus. Geplant wurde die Hausmodernisierung und mithin die Fassadengestaltung von einem Architekten, der auch gleichzeitig die Fassadendämmung plante. Unabhängig davon, ob Sie einen Architekten verpflichten, ist es empfehlenswert, in Sachen Dämmung einen geprüften Energieberater zurate zu ziehen. Er ermittelt anhand Ihres Hauses die nötigen Dämmstärken und die nötige Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs (WLG-Wert; je kleiner, desto besser die Dämmwirkung).
In unserem Fall musste die Dämmstärke unter der Verschalung noch auf die Stärke des Wärmedämmverbundsystems und der Holzfassade abgestimmt werden – damit beides bündig verläuft. Ausgewählt wurden dann zwei unterschiedliche Mineralwolle-Dämmplatten, die sich beide für die vorgehängte hinterlüftete Fassadendämmung eignen. Am massiv gemauerten Haupthaus kam eine Dämmplatte der WLG 035 zum Einsatz, zweilagig in 80 und 100 mm (ca. 6 bzw. 7,50 Euro/m²). Der Anbau verlangte einen Dämmstoff mit besseren Dämmwerten und auch einen, der sich explizit zur Montage am Holzständerwerk eignet. Die verbauten Platten der WLG 032 wurden ebenfalls in 80 und 100 mm Stärke verarbeitet (ca. 10 bzw. 11,50 Euro/m²).
Holzfassade: Welches Holz verwenden?
Zur Verschalung wurden keine klassischen, relativ dicht schließenden Fassadenprofile gewählt, sondern Rautenleisten, die mit offenen Fugen verschraubt werden. Je nachdem, ob die Außenschale senkrecht oder waagerecht verlaufen soll, muss die Lattung darunter entsprechend um 90 Grad versetzt montiert werden.
Praxistipp: Von den heimischen Hölzern ist die Lärche eines der dauerhaftesten. Unser Bauherr verwendete Rautenleisten 21 x 68 mm sowie z. T. an größeren Flächen Glattkantprofile 20 x 140 mm, jeweils mit transparenter Holzschutz-Öl-Lasur werkseitig endbehandelt.
Achten Sie darauf, die Rautenleisten bzw. eine Verschalung allgemein fluchtgerecht zu montieren. Bei unserer Horinzontalschalung wurde ein Senklot zur fluchtgerechten Verschraubung sowie Abstandshölzer für einen gleichmäßigen horizontalen Abstand eingesetzt. Die Abstandshölzer müssen nicht Rundhölzer sein, auch gleichmäßige eckige Holzstücke eignen sich.
Fassade verkleiden mit Holz
Das hier mit Holz verkleidete Haus wurde runderneuert. Entsprechend unterschiedlich waren die Ansprüche an die Holzfassade.
Bevor Sie sich für eine Holzfassade entscheiden, bedenken Sie jedoch: Wer eine Fläche dämmt, sollte dies möglichst absolut einheitlich tun. Die Kombination von WDVS und Holzverschalung erschwert dies und kann sich gegebenenfalls negativ auf die Dämmleistung auswirken.
Quelle: selbst ist der Mann 6 / 2014
