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Hauseingangstreppe Treppe vor der Haustür betonieren
Die alte Hauseingangstreppe war weder schön noch in einem intakten Zustand.
Die Ausgangslage: Der alte Hauseingangsbereich war weder schön noch in einem intakten Zustand.
Erst werden ca. 30 cm hohe Schalwände gebaut, hier am vorderen Nebeneingang. Zwingen halten die Bretter zusammen.
Die Bretter mit einem Gefälle von etwa zwei Prozent vom Haus weg ausrichten.
Die Schalwände von außen mit in den Boden getriebenen, verschraubten Kanthölzern sowie über Eck mit Winkeln stabilisieren.
Innerhalb der ersten Schalung vor dem Nebeneingang wird nun der Boden etwa 80 cm tief ausgehoben.
Zwischen die Hauswand und die spätere Bodenplatte setzt man eine ca. 2 cm starke und entsprechend hohe Hartschaumplatte.
Jetzt eine Sand-Kies-Mischung bis etwa 15 cm unterhalb der Schalungsoberkante einfüllen und gut verdichten.
Auf der Kiesschicht eine PE-Folie im Randbereich überlappend auslegen.
Auf das vorbereitete Schalungsbett vor der Nebeneingangstür folgt der Aufbau der Treppenstufenschalung.
Zur Wand hin stets …
… eine Hartschaumplatte setzen! Auch auf dem vorbereiteten Schalungsbett am Haupteingang wird eine Treppenschalung angelegt.
Das Haus hat zwei Eingangsbereiche, die beide erneuert wurden. Rechts liegt der Haupteingang mit Geländer.
Die Oberkante der ersten Stufe liegt 16 cm oberhalb der Podestoberfläche (hier 15 cm Bodenplatte einkalkulieren!).
Innerhalb des Einbaurahmens für den Fußabstreifer zwei ca. 50 cm lange Abflussrohre ins Kiesbett einschlagen. Verwenden …
… Sie besser orangefarbene KG-Rohre als graue HT-Rohre! Sie sind unverrottbar und stabiler Diese ca. 10 cm herausstehen lassen; Baustahlmatten zuschneiden. Ca. 3 cm Abstand zum Fundamentrand einplanen, um Rost zu vermeiden.
Nun Beton anmischen, je nach Menge mit Kübel, Rührquirl und Bohrmaschine oder mit einer ausgeliehenen Mischmaschine.
Rund 5 cm hoch Beton in der Schalung einfüllen und darauf die vorher zugeschnittenen Baustahlmatten zur Bewehrung legen.
Fläche gut verdichten und dann bis zur Schalungskante weiteren Beton einfüllen.
Über die Oberkante der Schalung kann man die Betonfläche gut glatt abziehen.
In die frische Betonfläche den Einbaurahmen für den Fußabstreifer setzen.
In die erste Bodenplatte wird Betonstabstahl seitlich eingetrieben, um die nächste Platte anzubinden. Hier könnte man auch …
… eine Dehnungsfuge mit einem Hartschaumstreifen einplanen! Es folgt die erste Lage Beton für den zweiten Plattenabschnitt.
Baustahlmatten auflegen und Fläche verdichten. Dann weiteren Beton bis zur Schalungsoberkante und einer Plattenstärke von 15 cm einfüllen.
Das Stufenpodest vorm Haupteingang ist auch mit Beton verfüllt. Für die folgende Stufe in entsprechender Tiefe 10 mm …
… Betonstabstahl in 40 cm Länge bis zur Hälfte einschlagen; das gelingt ganz gut, solange der Beton noch nicht abgebunden hat.
Für beide Stufen die Schalung bauen. Zur Wand hin wieder eine Hartschaumplatte zur Entkopplung setzen.
Zusätzlich zu den Stahlstäben zugeschnittene Baustahlmatten einlegen und die Schalungen mit Beton ausgießen.
Hier die fertigen Stufen, links die eine zum Nebeneingang, rechts zum Haupteingang; Schalbretter nach dem Abbinden entfernen.
Der alte Treppenaufgang ganz rechts wird zugeschüttet. Dazu rechts einschalen und 10 mm Betonstabstahl in die Stufen treiben.
Stück für Stück den Aufgang mit Beton verfüllen, etwa alle 20 cm Baustahlmatten einlegen
Oberfläche glatt abziehen und nach Abbinden des Betons die Schalung entfernen. Der Beton sollte nun am besten drei Monate trocknen!
Es folgt eine Abdichtung, vor allem der Anschlussbereiche, hier eine flexible, zweikomponentige Universalabdichtung: Flexzusatz …
… und Dichtmörtel anrühren und zunächst in den Eckbereichen zum Haus hin mit Pinsel oder Quast auftragen.
Darin ein Dichtband einlegen und andrücken.
Dieses dann nochmals mit Dichtmasse überstreichen.
Auch auf den Treppen empfehlen sich in Eckbereichen zwischen Tritt- und Setzstufe Abdichtbänder.
Ein abschließender, vollflächiger Dichtanstrich schützt gegen Feuchtigkeit von oben und unten – so halten die Fliesen länger!
Nach 24 Stunden Trocknung kann man Fliesen legen. Außen nur Flexkleber verwenden, hier Standardkleber mit Flexzusatz.
Mit diesem lässt sich auch problemlos Fliese auf Fliese verlegen. Ein Kleberauftrag auf Untergrund und Fliesenrückseite sorgt für …
… eine hohlraumfreie Verlegung. Den Kleber auch stets mit Zahnkelle durchkämmen! Beides sorgt für eine gute Fliesenhaftung.
Auf den Stufen gleichfalls Kleber aufziehen. Praktisch: Die verlegte Fliesenserie verfügt auch über Stufenteile.
Die als Trendstufe bezeichneten Elemente rückseitig mit Kleber bestreichen und ins Kleberbett auf den Betonstufen einlegen.
Praxistipp: Hat man nur Fliesen ohne Treppenformteile, sollte man unbedingt Treppenkantenprofile vorne an den Trittstufen einbauen, die Fliesen werden dann bis ans Profil herangelegt – das hält länger als nur mit Mörtelfuge an der Treppenkante!
An den Setzstufen die verbleibende Höhe ausmessen und die Fliesen abzüglich des Fugenmaßes entsprechend zuschneiden.
Die geschnittenen Fliesenstücke an der Setzstufe verkleben.
An dem zugegossenen Treppenabgang setzt man am Rand Fliesenabschlussprofile in den Fliesenkleber.
Die Fliesen werden bis ans Profil herangesetzt – man hat so einen sauberen, stabilen Abschluss an der Sockelkante.
Die Fläche innerhalb des Einbaurahmens für den Fußabstreifer ggf. mit Gefälle- und Ausgleichsmörtel glätten bzw. ausgleichen.
Die Überstände der Abflussrohre kürzen. Am Rand der Bodenplatte ebenfalls Fliesenabschlussprofile setzen.
Die Bodenplatte vor den Eingängen nun komplett mit Fliesen belegen.
Für außen geeigneten, frostfesten Fugenmörtel anrühren, hier ein flexibler Mörtel für alle keramischen Beläge und Naturstein.
Fugenmasse mit Fuggummi/Moosgummibrett einbringen, mit Schwammbrett verdichten und die Fläche reinigen.
Es beginnt die Geländermontage. Zunächst die Stützkonsolen befestigen. Keine Nylondübel, sondern Schwerlastdübel verwenden!
Stützkonsole befestigen und Geländerstäbe aufstecken, ggf. die Gewindestangen kürzen und entgraten.
Dann Hutmuttern aufsetzen und bis an die Geländerstäbe heran festschrauben.
Die schmalen Geländerrundstäbe können ggf. auf das erforderliche Maß gekürzt werden; entsprechende Markierungen vornehmen.
Anschließend die Edelstahlstäbe mit Trennscheibe durchschneiden.
Geländerstäbe durch die Aufnahmen schieben und mit den Inbusschrauben festziehen.
Am Ende alle Anschlussfugen elastisch ausfugen.
Ein Voranstrich für Silikondichtstoffe sorgt für bessere Haftung des Silikons.
- Akku-Schrauber
- Betonmischer
- Blechschere
- Bohrmaschine
- Fliesenschneider
- Maulschlüssel
- Maurerkelle
- Metallsäge
- Quast
- Richtlatte
- Rührquirl
- Schraubzwingen
- Spaten
- Stampfer
- Winkelschleifer
- Zahnkelle
Wer nicht neu baut und stattdessen einen alten Bestandsbau bezieht, muss sich mit so einigen vorhandenen Gegebenheiten abfinden – sofern man kein Heimwerker ist! Für handwerklich Begabte ist selbst die komplette Umgestaltung der Treppe vor der Haustür ein Leichtes. Wir haben kurzerhand die vorhandene Treppe zugeschüttet und eine neue gegossen. So wirkt der neue Eingangsbereich gleich viel großzügiger. Um den modernen Look zu vervollständigen, mussten selbstverständlich auch die alten Fliesen und das rostige Treppengeländer weichen. Was zunächst aufwendig klingt, ist auch für Laien problemlos zu realisieren. Professionelle Hilfe brauchen Sie bei der Gestaltung des Hauseingangs nicht – dafür jede Menge Geduld, das passende Werkzeug und ein paar Wochenenden Zeit.
Hauseingangstreppe betonieren
Living ArtFußmatte mit System
Ein moderner Eingangsbereich benötigt auch eine moderne Fußmatte. Wichtig bei der Wahl des Fußmattensystems: Es muss für außen geeignet sein. Damit die Fußmatte auch dicht ist, folgt ein Anstrich mit Abdichtanstrich. Nach einer eintägigen Trocknungszeit kann die Fußmatte dann in den Rahmen gelegt werden.
Quelle: selbst ist der Mann 5 / 2014
