Hallo.

Habe von Privat einen WV6 Premium ohne Ladegerät.
98%, also kann ich den noch rund 1,5h nutzen.
Aber ich will nun ein Ladegerät bestellen.
Laut Hotline war evtl. ein Schnellladegerät dabei.
Ich finde auf deren Webseite ein Ladegerät für €20, und ein Schnellladegerät für €27.
Auf dem Ladegerät erkennbar 5,5V und 600mAh.
Das haben auch die Netzteile auf Ali etc. ab €4 Portofrei.

Haben die Schnellladegeräte andere Volt/Ampere, und wenn ja, wie viel.
Wer es hat, könnte auf dem Netzteil nachsehen.
Auf dem Foto ist es nicht zu lesen.

Wenn die anders sind, ist die Frage, gibt es so ein Teil auch im freien Handel unter €27?

Und ist das einfache mit 5,5V und 600mAh kompatibel.

Hallo.

Es gibt kleine Abricht- und Dickenhobel, gibt es auch Maschinen um Holz wie ein Sägewerk in Bretter bzw. Latten zu schneiden?
Evtl. nach ähnlichem Prinzip. Einziehend, und hinten kommt das Holz und das abgetrennte Teil raus. Ideal wäre natürlich wenn man 1 Säge oder mehrere einstellen könnte.

Klar, das geht mit einer Tischkreissäge, Handkreissäge, Stichsäge etc., aber doch etwas umständlicher. Und nicht unbedingt genau.
Besonders wenn es etwas mehr Holz ist.
Es geht nicht um Baumstämme, eher alte Balken, Latten etc..
Ich will natürlich keine Maschine von mehreren Hundert Kg, tausenden Euro, und ein paar Meter Größe für Schreinereien kaufen.
Der Abricht- und Dickenhobel hat gebraucht ~€100 gekostet.
Etwas mit dem Ich Altholz ohne großen Aufwand in nutzbare Form bringen kann.
Anderes Thema was wahrscheinlich noch kommt. möglichst schnell und einfach Nägel entfernen (absägen wäre nicht gut, soll ja noch bearbeitet werden).

Hallo.

Ich will ein ein "Ʌ" aus 8 A1-großen Holzrahmen bauen (pro Seite 4 hochkant), dass man auf die Größe eines Rahmen zusammenfalten kann.
Wenn jeder Rahmen 1,7cm dick ist, wäre es 13,6cm dick.
Und gerundet 84x60cm groß.
Aber man kann ja leider nicht alle Teile verbinden.
Ich müsste die zwei 4er-Seiten nur an jeweils zwei gegenüberliegenden Rahmen mit zwei Scharnieren verbinden, die drei daneben nicht.
Da das ganze aber wie ein Satteldach bzw. "Ʌ" auf einer glatten Oberfläche stehen soll, kann Ich die drei A1 auf jeder Seite nicht unverbunden lassen. Das wäre instabil.

Geht das nur mit normalen Scharnieren, oder MUSS Ich auch trennbare Scharniere nutzen? Wäre natürlich besser, wenn das Clever ohne geht.
Kulissenscharniere haben einen ziehbaren Splint. Da müsste Ich den Splint irgendwie am Teil mit Schnur anhängen, damit es nicht verloren geht. Evtl. ein Loch im Rahmen damit es nicht baumelt.
Aushängescharniere hängt man ein/aus. Da kommt es drauf an, ob das Teil horizontal gelöst werden kann, und dann im Winkel unlösbar wäre.
Das wäre nicht schlecht.
Keine Ahnung was es noch für Typen gibt, die evtl. besser sind.
Ich habe auf Ebay "Kulissenscharniere" gefunden, auf Ali (wo so etwas wohl günstiger ist) NICHTS. Evtl. braucht es dort einen anderen Namen, obwohl Ali schon übersetzt, kennen die den Begriff evtl. nicht, bzw. können den nicht korrekt übersetzen.
Das gleiche mit Aushängescharnier.
EDIT: Evtl. heißt das Aushängescharnier "Take-apart Hinge", aber damit finde Ich jetzt nur solche die aus zwei Elementen bestehen, und wohl in jedem Winkel zu öffnen sind. Außerdem sind die seitlich als Stift einschiebbar, und besser wäre von oben einhaken.

Evtl. ein eigenes Thema, aber wie ist es bei dieser Wand gelöst?:
https://www.ebay.de/itm/293681845202

Das ganze lässt sich ja zu einem Koffer zusammen falten.
Ist das eine Frage für einen Mathematiker...?!?
Die Berechnen ja auch die Anzahl an Krawattenknoten etc..
Ich will im Grunde den gleichen Aufbau, außer diesem "Tisch", da soll auch eine solche Platte sein. Aber das Ganze in der Motte auch knickbar, um es als "Ʌ" auf einen Tisch zu stellen.
Und Ich will 4 Teile nebeneinander. Die haben da ja 90x60, das ist passend für DIN-A1.
Ich komme nicht drauf, wie und wo Scharniere sein müssten, damit sich so etwas komplett auf ein A1 zusammen falten lässt.
Ob da nur feste Scharniere, oder auch lösbare sind, sieht man dort ja nicht.

Hallo.

Gibt es Deckenleuchten für einen Wohnbereich (Hobbykeller) von 68m², die ich mit hocheffizienten Leuchtmittel bestücken kann?
Ich fand z.B. 18W LED-Röhren mit 3600Lm (200Lm/W) und 140° Öffnungswinkel.
Ist so ein Winkel üblich, und gibt es da Erfahrungen?
Gibt es da dunklere Bereiche oben an den Seitenwänden?

Umschaltbar auf 12W, 2400Lm. Allerdings ist das nicht offiziell "dimmen" (kann die offiziell nicht), sondern eine einmalige Auswahl per Schalter an der Röhre. Evtl. kann man die Schalter durch Drähte ersetzen, mehrere zusammen schalten, und über zwei Drähte mit einem Schalter an der Türe verbinden. Ein Doppelschalter. Einer für Ein/Aus, und einer für die zwei Helligkeitsstufen.

Für den Raum sollten 150Lm pro m² laut Listen reichen.
Wenn an einzelnen Orten mehr Licht gebraucht wird, geht das dort mit weiteren Leuchten.
Also 68 x 150m² = 10.200Lm
10.200Lm durch 3600Lm = 2,83...
Drei solcher Röhren würden reichen.
Und auf der unteren Stufe 7200Lm.
Und eine Leuchte mit drei Röhren, also im Dreieck oder einen "Triwing" könnte ja auch weniger nach "KFZ-Werkstatt" aussehen, als es Röhren sonst tun. Dieses hochkante Design dass man Kronleuchter-artig finde ist bei einer normalen Deckenhöhe (auch in dem Kellerraum ca. 2,6m) nicht gut.
Auch wenn die Leuchte die Röhren nicht ganz unkenntlich macht.

Gerne gebraucht, gerne DIY.

Von Burosch gibt es Angaben, da sitzt man vor einem 55"-UHD-TV im Abstand von irgendwo zwischen 93 bis 113cm.
Bei 65" oder 75" etwas weiter, aber keine 3m

3m ist also sehr weit weg.
Daher ist es Unsinn einen großen T V nicht in einem 4x4m-Raum 1Z-Appartment zu nutzen.
Die TV sind heute so flach, dass die Raumtiefe kein Problem mehr ist.

Hallo.

Auf einem Flachdachbungalow F115 (PDF habe Ich googlebar gemacht) Dachoberkannte ca. 333cm, liegt eine PV-Anlage von knapp
unter 10kWp.
Um die geht es hier eigentlich nicht, aber mich würde vorab interessieren, wird so etwas eigentlich nicht geerdet?
Es gibt den Potentialausgleich nach ihnen durch einen leeren Zug zum Erder im Heizkeller an dem auch die Erdung der
Steckdosen liegt.
Aber keinen Blitzschutz außen die Wand runter in die Erde.

Ich habe noch eine 100cm-Sat-Antenne auf dem Boden des Dach.
Zwischen den PV-Panelen montiert.
Aktuell an einem rund 4m langen 60mm Mast am Kamin. Der Mast steht auf dem Boden auf einer Betonplatte. belastet den Betonkamin nicht.
Kürzen auf Kaminhöhe wäre noch möglich, aber mehr Masthöhe bietet noch Optionen. Z.B. WLAN.
Aktuell habe Ich noch etwas über dem Kamin die noch vorhandene UKW-Yagi angehängt.
Nicht angeschlossen.
Und wenn das Teil auch auf Kaminhöhe geerdet werden sollte, dann kann es auch lang bleiben.

• Die PV-Anlage alleine braucht keinen äußeren Blitzschutz? Nur den PA nach innen?

• 100cm-Satantenne zwischen den PV braucht (keinen) Blitzschutz?
  Auch nicht mit einem Wandhalter oder kurzem Mast (Höhe des Kamin) am Kamin?

• Mast über den Kamin, evtl. auch 4m?

Und wenn man da einen Blitzschutz vornimmt, welcher Aufwand?
Einen Graben um das ganze Haus, muss wohl nicht sein...
Geschlossen um das Haus wäre auch gar nicht möglich (Reihenhaus).
Direkter Weg zur Dachkante vorne sind 3m. Dann noch mal 3,33m nach unten.
Und dann kann man wahrscheinlich vor der Wand einen Staberder einschlagen.
Oder einen Ringerder (so 40x40, 50x50, 60x60cm...) vergraben.

Oder den Mast an die PV-Ständer anschließen? Dafür haben die Solarteure scheinbar stillschweigend an einer der PV- Halterungen (Plastik) die Aluschiene an einer Seite nicht gekürzt.
Auch damals hatte ich da schon einen nicht auseinander gezogenen Mast aus 3 Elementen, der wohl um 3m lang ist dran.

Sollte Ich z.B. 8mm Aluminium nehmen?

Wenn ganz oben eine WLAN-Antenne oder sogar Gerät in z.B. einem Baukübel drauf ist, wäre es sinnvoll da einen Fangstange anzubringen, und den Blitzschutz parallel dazu herunter zu führen?
Zu den 3,3m und 3m kämen also noch 3,5m bis 4m hinzu.
Alternativ das WLAN-Gerät X cm (wie viel) unter dem Ende.
Allerding sehe Ich in beiden Fällen noch den EMP des Blitz.
Und Abschirmen geht ja auch nicht, dann hat man kein WLAN mehr.

Das Rohr ist 50cm von der Mitte des Kamin entfernt.
Würde Ich ein weiteres Rohr mit zwei weiteren "V" auf der anderen Seiten anbringen, hätten die also 1m.
Wenn nun ein Roh länger ist als das Andere, würde es als Fangstab das andere Rohr schützen?
Sollten das nicht 1,5m Abstand sein?

Und falls außen z.B. ein Kreuzerder oder Staberder (Tiefe?) eingeschlagen wird, sollte der einen Mindestabstand zum Erder haben, dessen Ende im Keller aus der Wand kommt?
Den der kürzeste Weg führt vor das Haus (hinten ist eh die große Terrassentüre und gefliest), und dort ist auch irgendwo der Erde im Keller im Boden.

Hallo.

Wenn aus Wasserhähnen in nicht genutzten Räumen nach Jahren nur wenig Druck auf der Kaltwasserleitung (warm ist viel besser) ist, was kann man da machen?
In genutzten Räumen daneben am gleichen Steigrohr scheint es wohl kein solches Problem zu geben.
Ist das Rohr "zugewachsen", und befindet diese sich nur direkt hinter dem Wandanschluss? Oder evtl. sogar nur in den Eckventilen oder Wasserhähnen?
Denn um das zu prüfen, müsste das Wasser im ganzen Haus (bzw. für jeweils eine Seite) abgedreht werden. Ventile pro Wohnung gab es 1962 wohl noch nicht 0_o.

Ich habe mal woanders (Haus der Eltern/Mutter) ein 8cm-Rohrstück (hinter der Uhr) wegen eines Riss gewechselt.
Darin war auch nicht wenig brauner Belag. Druck ist dort aber vorhanden.
Ich hatte dann mal zum Test Salzsäure in das kaputte Rohrstück gegeben, um zu sehen ob es die Beläge lösen würde. Rost und Kalk würden durch ~33%ige Salzsäure eigentlich gelöst.
Aber dieses Zeug nicht.

Welche Methoden gibt es, um Ablagerungen die das Rohr zumachen zu entfernen?
Es geht NICHT um das ganze Haus, sondern wohl nur um einen Raum auf einer Etage auf der die anderen Räume bewohnt werden, und eine Etage darüber die seit Jahren gar nicht bewohnt wird. Kaltwasser läuft langsam, Warmwasser viel besser, aber mitunter auch nicht ideal.

Alle Rohre im Haus tauschen kommt wohl nicht in Frage.
Und es geht nur um die Räume, es kann also nicht überall so sein.
Nur dort, wo Jahre lang kein Wasser entnommen wurde.

Gibt es Technik oder Chemie mit denen man das Rohr wieder etwas öffnen kann?

Hallo.

Gibt es Bauanleitungen für ein mobiles Feuerklosett?
=> https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerklosett
Die Erfindung ist ca. 120 Jahre alt, aber erst seit einigen jahren im Camping-Bereich in Wohnmobilen etc. zu finden.
Das Letzte was Ich sah waren 4000 Euro O_o . Ich bezweifele dass das die Herstellungskosten plus einen üblichen Gewinn 4000 Euro ergeben.
Ein kommerzielles Produkt heißt "Cinderella" (Zinder = Asche, Ella = Name => Aschenputtel, Kot wird zu Asche...).
Erinnert mich an diese Fleisch-Grill mit 800°C.
Erst ein teures handgefertigtes Teil kleiner Anbieter, jetzt bei Lidl etc. unter 100 Euro.
So ein Feuerklosett funktioniert bei ~700°C. Mir scheint die Technik ist ähnlich komplex.
Wenn es fertige Feuerklosett für 100, 200, 300 Eurpo gibt, wäre auch das interessant.

Gerade für einen Mikro-Camper (z.B. gezogen von einem Fahrrad bis Mofa-Roller) den man eben nicht auf Campingplätzen parkt wäre ein Feuerklosett ein Schritt zur Autonomie. Parken und sPause machen, Kochen, fernsehen, schlafen... Und immer eine Toilette hinten drin.

Es wird nicht "warm". Zumindest nicht so warm, als dass es hier so weich würde.
Der Motor selbst könnte ja schaden nehmen.
Daher wird eh gekühlt.

Hinterschneidung muss nicht sein, ich kann die Innenkiste erst nach gießen des Boden einsetzen.

Wozu die Oberfläche aus schallabsorbierendem Schaumstoff?
Dafür dient ja die Masse des Teer.
Oder eben Sand, wo Ich versuche gerade dessen Matterialdicke/DB-Dämmwert zu finden.
Wenn es keine z.B. 10cm auf jeder Seite braucht um auf 40-50db zu kommen, spart das ja auch Gewicht.
Ich weiß nur nicht, wo das jemand wissen könnte.
Auch den Wert von Pressholz. Habe noch ein 91,5cm x 179cm Brett mit 2,2cm Dicke gefunden.

"Sperrmüll" sammeln wird absichtlich erschwert.
Keine festen Tage für alle, nur noch auf Bestellung.

Einwegpaletten? Woher? Müsste Ich dann zerlegen, und die schmalen Bretter übereinander setzen.

Restekisten sah Ich schon lange nicht mehr beim Bauhaus.
Das letzte Mal als Ich so eine Kiste sah, hatten die Teile darin Preisschilder...

Gegenschall wäre auch gut...
Wenn es eine günstige Fertiglösung für hinten an den Auspuff gäbe, wäre evtl. schon ein guter Teil des Schall weg.
In so einem Gehäuse ist das wohl sehr gut zu kontrollieren, und es sollen bei den Tiefen Frequenzen bis zu 90% Minderung möglich sein.
Wäre toll, gäbe es da einen kleinen digitalen Universal-Auspuff.

Ich sehe da kein Problem.
Eine offene Kiste, und Ich "kippe" es in die Zwischenräume.
Wie sollte es da die Konstruktion "auseinander drücken"?
Es wird ja auch vorher erhitzt, wenn es sich thermisch ausdehnt, dann ist eher das Problem, dass es sich beim erkalten zusammen zieht, und Ich noch mal nachfüllen muss.

Die Abwärme ist nicht das Problem.
Am Boden für den Lufteinlass im doppelten Boden einen "Tunnel". Damit die Luft um zwei Ecken muss, und dabei die Schallwellen gedämpft werden. Gab früher auch vergleichbare Konstruktionen von PC-Gehäuse.
Hinten am Tower ein flacher Tunnel mit versetzen Öffnungen.
In einer Seite das Gleiche, aber noch einen 12cm-Lüfter gleich in der Innenwand am Heck des Generators.
Der saugt die Abgase raus, und zugleich saugt er am Unterboden Frischluft ein, weil die Kiste ja geschlossen ist.

Balistisches Gel hat soviel damit zu tun, dass das Material zur Schalldämmung geeignet sein sollte.
Und das wäre auch ballistisches Gel. So wie auch Teer, Bitumen etc..
Es schluckt Schallwellen, und hat noch eine gewisse "Flexibilität", dass es wie Teer, Asphalt etc. nicht selbst vibriert etc..

Ich muss evtl. noch einen Beitrag für möglichst billiges Holz starten.
Sehr gerne irgendwelche "Containerreste", also Müll.
Aber keine Ahnung wo man so etwas bekommen könnte.