Posts made by Schraubwurst

Moin,

wie wäre es denn mit bedruckter "Lochplane"? So was hier: https://www.wir-machen-druck.de/Mesh-Planen-extrem-guenstig-drucken,category,13565.html

Achtung - das ist nur ein Beispiel, keine Lieferantenempfehlung.

@sekouche Ganz einfach. Sinkt die Temperatur von Wasser unter 4° C, beginnt es sich auszudehnen. Dabei nimmt die Ausdehnung beim Übergang von flüssig zu Eis ganz erheblich zu. In deinem Fall würde das den Heizkörper oder die Rohre sprengen. Wenn also in deiner Garage mit Frost zu rechnen ist, muss das Wasser aus dem Heizkörper und den Rohren raus.

Moin,

Was erhoffst du dir von einem "schmierbaren Wärmeschutz". Das Netzteil muss seine Abwärme nach außen abführen können. Es in irgendwelcher Schmiere einzusperren ist nicht hilfreich. Vielmehr ist eine ausreichende Belüftung erforderlich. Ich übrigens auch nicht, was eine "Möbelzulassung" sein sollte.

Du kannst das aber auch viel einfacher haben. Warum verwendest du nicht einfach ein 12 V Steckernetzteil?

Übrigens sind das alles keine Trafos. Die Bezeichnung in den Onlineshop ist sachlich falsch.

@bibo-bost sagte in Werkbank mit Sägen - Tips gesucht:

Wow!
Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, so ausführlich zu antworten und Tips zu geben! Und Danke für die direkten Worte - so verstehe ich es am besten.
Gerne mehr davon

Ich muss zugeben, dass Deine Formulierung "Ich baue einen Superdupertisch, der ALLES kann" meine Grundidee zu etwa 100% genau beschreibt.
Ich habe derzeit mehrere Arbeitstische und merke oft, dass ich doch eher einen Großen bräuchte.

Ich versuche es noch mal anders zu formulieren. Ich habe den Eindruck, dass du die Arbeitsabläufe nicht so recht berücksichtigst. Du hast hier etwas geplant, bei dem dir dein eigenes Material dauernd im Weg sein wird. Du läufst ja nicht nur um deinen Tisch herum und bedienst deine Maschinen, sondern stellst damit Teile her, die irgendwo auch zu etwas zusammengesetzt werden sollen. Die Teile und dein Werkstück müssen ja auch irgendwo bleiben. Wenn ich mir deine Zeichnung ansehe, würdest du dir dauernd die Tischkreis- und/oder die Kappsäge mit deinen Werkstücke und Handwerkzeugen blockieren. Zumal auf einen Keissägetisch außer Sägegut und Vorschubwerkzeugen eigentlich genau gar nichts drauf gehört. Unfallgefahr!

Mein Überlegung war, dass der Tisch fast immer in einer Ecke steht (und natürlich weit in den Raum reinragt). Ich könnte beide Sägen und die Arbeitsfläche benutzen, ohne ihn den Tisch zu verschieben. Nur, wenn ich wirklich große Stücke zu bearbeiten habe, würde ich ihn diagonal zur Ecke in den Raum stellen, käme dann von allen Seiten ran und hätte eine sehr große Arbeitsfläche zur Verfügung. Der Weg, für den die Rollen genutzt werden, beträgt also etwa 1,50m. Die Idee, zusätzlich Feststellfüße anzubringen ist super (meine jetzigen Tische sind auch auf Rollen und es nervt schon echt manchmal ein bisschen).

Das mit der Kappsäge habe ich nicht deutlich gemacht - meine Idee war, dass man sie wegnehmen kann und durch eine Holzplatte ersetzt, so dass man den Tisch für die Kreissäge voll nutzen kann.

Das hatte ich (teilweise) auch so verstanden. Mich hat nur dieses längliche "Zäunchen" irritiert, dessen Funktion für mich unklar ist.

Als Konstruktionsholz wollte ich 58x58mm Kanthölzer nehmen. Ich dachte, dass die ausreichen, da ja auf beiden Ebenen die Konstruktion durch die Platten stabilisiert wird. Du schlägst eine Konstruktion aus einem Plattenwerkstoff vor... da muss ich mal blöd nachfragen - meinst Du damit sowas wie statt 2 Kanthölzern, die mit unterer und oberer Platte ein Viereck formen lieber eine senkrechte Holz-, MDF- oder ähnliche Platte?

Ganz genau! Deine vorgesehene Konstruktion hat nämlich einen erheblichen Fehler: Du siehst genau gar nichts vor, das horizontal wirkende Kräfte abfängt. Zum Verständnis: Stell dir einen Kleiderschrank vor, bei dem die Rückwand fehlt. Den kannst du mit einem Finger seitlich zum Einsturz bringen.

Entweder baust du noch diagonale Verstrebungen ein oder setzt noch "Schrankrückwandartige Teile" an/in deine Rahmenkonstruktion oder du lässt das ganze Dachlattenbeinchengefrickel einfach gleich sein und baust stattdessen gleich ein großes Kastengebilde aus einem flächigen Material. Das kann dann auch noch bei Bedarf mit Rahmnhölzern ausgesteift werden. Auch wenn OSB ein unschön zu bearbeitender Werkstoff ist, bietet sich das Zeug hier wegen vergleichsweise geringer Kosten und relativ hoher Steifigkeit an.

Interessanterweise habe ich schon häufiger gesehen, dass Leute Konstruktionen mit vielen kleinen, senkrechten Beinchen zurech planen und dabei die Stabilität ignorieren, wenn sie mit Sketchup herum hantieren. Irgendwie scheint Sketchup dazu einzuladen.

Für die Führungsschienen für den Schiebeschlitten würde ich die beiden Nuten der Kreissäge in die Arbeitsplatte verlängern und dann noch eine Dritte fräsen. Ich dachte, dass es so ziemlich sicher wird, dass der Schlitten gerade läuft.

Während ich das mit dem Verlängern der Nuten lese, prangt über meinem Kopf ein imaginäres, gülden funkelndes Schild: "Oh Herr, schleife ihm diese Idee mit Korn 40 wieder aus der Omme!" Ohnehin würde es nicht ganz trivial, genau parallel laufende Nuten zu fräsen. Aber selbst wenn du es hin bekommst, wirklich parallel verlaufende Nuten zu fräsen und einen einigermaßen spielfrei laufenden Schlitten zu bauen, wird es am Übergang zu den an der Säge vorhandenen Nuten problematisch. Ich hege Zweifel, dass das in Holz versatzfrei abbildbar ist. Wir reden hier von hundertstel Millimetern bzw. Grad.

By the way: In deiner Zeichnung ist an der Säge gar kein Parallelanschlag zu sehen. Vorsichtshalber als Hinweis: Hast du den vergessen? Hier erneut noch mal der Hinweis auf Youtube. Es gibt jede Menge "Pimp my Säge"-Videos zu den einzelnen Tischkreissägen. Schiebeschlitten sind dabei ein ganz großes Thema. Ggf. auch mal nach "Cross cutting sledge" suchen. Hier muss das Rad echt nicht neu erfunden werden. Generell kann man sich zu diesem Arbeitstisch-Thema aus einem gigantischen Fundus guter Ideen bedienen.

Für den Staubsauger wollte ich mir noch eine Absaugvorrichtung zu den beiden Sägen bauen, so dass ich ihn wie auf dem Bild in den Tisch stelle, Strom und Anschluss an die Absaugung an einer leicht erreichbaren Stelle anbringe und ich so leicht herausnehmen kann.

Gute Idee! Ich wollte auch nur darauf hinaus, dass es evtl doof ist, den Sauger da unten in gebückter Haltung heraus zu hiefen. Insbesondere, wenn das Teil voll und entsprechend schwer ist. Wenn der Tisch fahrbar ist, könnte der Sauger ja in einer Aussparung auf seinen eigenen Rollen auf dem Boden stehen, mit einem Spanngummi angeseilt werden und mit dem Tisch mitfahren.

Apropos fräsen - noch eine Idee von mir: Mir ist beim Oberfräsen immer gerne der Absaugschlauch und das Kabel im Weg bzw. ich bleibe damit gerne irgendwo hängen und verreiße mir die Fräse. Wie wäre ein abnehmbarer Galgen, um Geschläuch und Kabel nach oben aus dem Weg zu bekommen?

@peter-baruschke sagte in Heizungsthermostate mit App und Raumthermostat gesucht:

Mein Tipp: Achte darauf, dass die Server ("Cloud") in Europa stehen, damit Deine Daten sicher sind.

Die Empfehlung sollte doch eher lauten: Achte darauf, dass das System ohne irgendwelchen Cloud-Scheiß auskommt. Es mag ja sein, dass europäische Unternehmen strikteren Datenschutzbestimmungen unterliegen als nichteuropäische. Zudem weigert sich das Internet weiterhin beharrlich, sich an politische oder geografische Grenzen zu halten.

Unterliegen und dran halten sind aber zwei Paar Schuhe. Schließlich sehen wir bei unseren Banken und Automobilkonzernen, welche Grundhaltung in der Wirtschaft zum Thema Compliance vorherrscht.

Moin,

das ist mal ein sehr interessantes Thema. Allerdings habe ich zu deinem Plan einige Bedenken. Nachfolgende, möglicherweise sehr direkte Worte bitte nicht übel nehmen. Sie sind konstruktiv gemeint.

Ich glaube, du hast dir ein bisschen zu sehr die Idee eines zentralistischen Bastel-Altars in den Kopf gesetzt: "Ich baue einen Suprdupertisch, der ALLES kann".

Diese ziemlich gewaltige Konstruktion auf Rollen würde voraussetzen, dass der Boden absolut eben ist. Ist er es nicht, hängen zwangsläufig immer Rollen in der Luft und das ganze biegt sich durch. Ich glaube auch nicht, dass du mit dieser Konstruktion aus Leisten da ausreichend Steifigkeit hinein bekommst. Tatsächlich würde ich da eher eine Konstruktion aus einem Plattenwerkstoff anstreben.

Vielleicht rechnest du einfach mal das Gewicht durch, ob du das ganze ohne Traktor überhaupt noch selbst bewegen kannst, um zu ermitteln, ob Rollen überhaupt Sinn machen. Wo sollte das gute Stück denn überhaupt hin rollen?

Die Anordnung scheint mir insgesamt nicht so recht sinnvoll. Wenn du auf der Tischkreissäge größere Teile sägen willst, ist die Kappsäge im Weg und du musst den Tisch komplett leer räumen. Bedenke bei den Sägen auch, dass du drum herum noch ausreichend Platz für lange/breite Werkstücke brauchst (ich kenne deinen Keller nicht).

Ich würde auch den Bereich des Sägetischs nicht als Arbeitsfläche nutzen wollen. Wenn dir da mal etwas Lack oder Leim in eine Führung des Sägeschlittens plörrt, hast du ein Problem.

Wenn ich dich recht verstanden habe, willst du für die Tischkreissäge noch einen Schiebeschlitten bauen. Sofern vorhanden, würde ich als Führung die Nuten im vorhandenen Tisch der Säge verwenden, um Probleme mit der parallelen Ausrichtung zu vermeiden.

Insgesamt würde ich an deiner Stelle lieber mehrere Tische für die unterschiedlichen Aufgaben bauen. Diese lassen sich dann viel leichter auf die jeweilige Verwendung abstimmen und bei Bedarf leicht anders aufstellen.

Beispielsweise könntest du bei einem Tisch für manuelle Arbeiten oben drauf eine „Opferplatte“ aus MDF vorsehen, die leicht ersetzt werden kann, wenn sie verschlissen/verschmutzt ist. Umlaufend könnte man Alu-Nut-Systemprofile zum Anzwingen von Teilen vorsehen. Es gibt da Profile, in die z.B. die Sägeschienen-Zwingen von Festool und Makita gut hinein passen. ich meine, das wären diese Profile: https://www.dold-mechatronik.de/Aluminiumprofile-und-Zubehoer-45-B-Typ-Nut-10

Die Idee, diese auf Rollen verschiebbar zu machen, finde ich gut. Ich würde aber trotzdem noch Einstellfüße vorsehen. Denn auch Lenkrollen mit Feststellbremse wackeln noch am Drehgelenk herum. Zudem bringen Rollen zu wenig Reibungsfläche auf den Boden und der Tisch kann wegrutschen.

Zum Schluss noch eine Kleinigkeit: Den Sauger unter dem bzw. einem Tisch unterzubringen, finde ich gut. Ich würde aber einen Ausschnitt vorsehen und den Sauger auf dem Boden stehen lassen. Schlichtweg, damit man ihn einfach heraus rollen kann, wenn man damit mal normal saugen möchte.

In zahlreichen Video auf YT kann man sich super Anregungen zu Details holen. Aber lass dich nicht zu sehr von den teilweise gezeigten "Megasuperduperweltraumwerkstattmöbeln" beeindrucken. Teilweise bauen manche Leute nur noch Werkstätten, um dann damit Werkstätten zu bauen, um dann damit... Das hat was von Hunden, die ihre Schwänze jagen

Cheerio und viel Erfolg

Moin,

tut mir leid, aber deine Beschreibung des Grundrisses ist mir unverständlich. Wenn es insgesamt 5 Wände á 1,8 m gibt, müsste es ja ein Fünfeck sein, Da passen aber die beiden "geraden" Wände nicht ins Bild. Und was unterscheidet eine gerade von einer "diagonalen" Wand? Zudem wären dann noch die Positionen von Ofen, Regal und Tür hilfreich. manchmal sagen Bilder (Fotos) mehr als 1000 Worte. Eine Skizze wäre auch hilfreich.

@t-homebau Moin,

Ich selbst habe mir vor Jahren zwei solcher "Gebläsespritzen" von Wagner zugelegt. Eine kleinere für das lasieren eines Zaunes und eine für Wandfarbe. Meine Erfahrungen mit diesen Gerätschaften sind sehr durchwachsen.

Für den Zaun war das kleinere Ding wirklich hilfreich, weil ich für die Zaunelemente mit dem Pinsel sonst Tage gebraucht hätte. Ich hab damit dann noch mal ein paar Gartenmöbel lasiert. Dabei war das Spritzbild recht ungleichmäßig.

Das Ding für Wandfarbe ist einfach nur Schrott. Erst muss man die Farbe erheblich verdünnen, so dass man sie für die händische Verarbeitung nicht mehr verwenden kann. Bei der Arbeit muss man sklavisch bahnenweise im Kreuzgang arbeiten, weil man nicht wirklich sehen kann, wo man schon war. Zudem verstopft die Düse von dem Mistding dauern. Nach dem spritzen einer etwas größeren Raumdecke sah ich aus wie ein Schneemann.

Auch wenn die Systeme inzwischen möglicherweise technisch besser geworden sind, gebe ich bzgl. der Zeitersparnis zu bedenken, dass zum spritzen immer erst mal ALLES abgedeckt/abgeklebt werden muss, dass keine Farbe abbekommen soll. Zudem wollen die Gerätschaften nach Gebrauch auch gereinigt werden. Auch können bei den mir bekannten Geräten keine lösemittelhaltigen Lacke verarbeitet werden.

Ich empfehle auf jeden Fall, zu möglichen Kaufkandidaten mal die negativen Bewertungen bei amazon zu lesen und auf youtube nach kritischen Videos zu stöbern.

Ohne Foto ist das schwer zu beantworten.

Moin,

meines Erachtens könnt ihr tatsächlich erst mal nur prüfen, ob am Deckenanschluss alle Klemmen ok sind. Wenn in dem Leuchter selbst irgendwo was losgewackelt oder verbrutzelt ist, wird es schwierig, weil erst mal zu schauen ist, ob das Ding überhaupt zerlegbar ist.

Wenn ihr selbst Hand anlegen wollt: Das ganze bitte bei Tageslicht und ausgeschalteter Sicherung durchführen! Ein Stromschlag selbst muss nicht tödlich immer sein, aber der Schreck würde dich garantiert vom Gerüst katapultieren!

Ich würde hier aber eher den Elektriker empfehlen. Der hat sicher auch gleich die passende Leiter.

Übrigens würde ich mir überlegen, diese Energierschwendungskrake auf LED-Leuchtmittel umzustellen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so hübsch ist.

Moin,

eine konkrete Lösung kann ich dir nicht empfehlen, aber vielleicht einen Hinweis geben. An den mir bekannten Thermostaten lässt sich eine Temperaturdifferenz einstellen, um Temperaturgefälle zwischen Heizkörper/Thermostat und dem Rauminneren auszugleichen. Insofern ist dein Gardinenproblem gar keins.

Ansonsten ist noch die Frage, ob die auf eine zentralisierte Steuerung/Programmierbarkeit wert legst oder es dir reicht, die Thermostate einzeln per Bluetooth zu programmieren.

Noch ein Tipp aus der Praxis: Kauf dir erst mal nur einen Thermostaten und teste diesen eine Weile, um zu schauen, ob dir die Bedienung zusagt oder ob der Testkandidat zu viel Krach macht.

Das ist doch hier wieder so ein Schleichwerbe-Thread.

Moin,

mangels Erfahrung mit Bodenölungen kann ich dir auf der inhaltlichen Ebene wenig helfen. ABER: In deinen Ausführungen bist du selbst nicht schlüssig.

Zitat: "Wir haben von unserem Händler und Maschinenverleih eine Anleitung bekommen, in der explizit steht, das weiße Öl solle nicht mit einer Poliermaschine eingepaddet werden."

Noch ein Zitat: "An diversen Stellen (inkl. Datenblatt des Herstellers) steht jedoch, dass das überschüssige Öl zwingend nach ca. 30 min Einwirkzeit abgenommen werden soll."

Das widerspricht sich, wie du selbst schreibst, gar nicht, weil du das Öl ja auch einfach mit einem Lappen aufnehmen kannst.

• Der Hersteller wird sich etwas dabei gedacht haben, dass der Überschuss aufgenommen werden soll.
• Der Maschinenverleiher wird sich bei seiner Empfehlung, nicht die Maschine zu verwenden, auch etwas gedacht haben.

Meine VERMUTUNG dazu: Die Maschine würde nicht nur das nicht haftende Öl aufnehmen sondern auch das Öl, das bereits haftet, wieder losrubbeln und verschmieren.

Im sprachlichen Ausschlussverfahren bleibt wohl nur die Nummer mit dem Lappen.

Womit ich tatsächlich Erfahrung aus dem Möbelbereich habe: Wenn ein Öl-Hersteller schreibt, dass der Überschuss nach Zeit XY bzw. innerhalb Zeit XY aufgenommen werden soll, tut man gut daran, dem tunlichst Folge zu leisten! Über die Jahren hinweg haben sich hier im Forum ganze Rudel von Öl-Opfern gesammelt, die sich nicht daran gehalten haben und hinterher Möbel/Arbeitsplatten mit Fliegenfängerklebefunktion hatten.

Wenn du weiterhin unschlüssig bist, wende dich an den Hersteller. Der kann dir genau sagen, wie du am besten vorgehst.

Zu Frage zwei: In Öl herum latschen haben die Küstenvögel in Alaska nach Havarie der Exxon Valdez auch ausprobiert. Das Konzept erwies sich nicht nachahmenswert

@mr-mari-o

Moin,

in der Tat denke ich aktuell auch über so etwas nach. Die Härte des Holzes spielt bzgl der Biegefestigkeit keine wesentliche Rolle. Im Schiffbau hat man für Masten auch gerne Fichte oder Kiefer verwendet, da diese Nadelhözer durch ihre langen Fasern recht biegefest sind und schön gerade wachsen.

Für Gardinenstangen wäre Esche wohl recht geeignet. Da werden auch Schaufel- und andere Gerätestiele draus gemacht. Ich würde mir aber keine Illusionen machen: Bei 2,40 Spannweite und 2, 3 Zentimetern Durchmesser wird wohl jedes Holz durchhängen.

Hier würde ich gerne an die Kollegen vom Bosch Heimwerkerforum verweisen, weil ich weiß dass sich da ein paar sehr Epoxy-Erfahrene Leute tummeln: https://www.1-2-do.com/

@luna84 sagte in Lampenkabel sorgen für Verwirrung:

Vermutlich wird das braune dann die Erde sein.

Vermutlich ist das absoluter Unsinn und rein geraten!

Auch nur eine Vermutung: Der Leuchter ist zweiteilig über getrennte Schalter schaltbar.

Wenn dem so ist, müssen die beiden Leiter für Phase braun und schwarz zusammen an den Leiter für Phase, der aus der Decke kommt, angeschlossen werden, wenn nur ein Schalter vorhanden ist.

In der Tat IST die verkupferte Schraube ein Anschluss für den Schutzleiter (Volksmund: Erdung). Da ist das entsprechende Symbol eingeprägt.

Hier war ursprünglich von einem alten Kronleuchter die Rede. Alt ist sehr relativ. Der hätte auch aus einer Zeit stammen können, als noch niemand vom Schutzleiter überhaupt gesprochen hat.

Wenn es auch eine Lösung sein darf, bei der die Platte nach unten geklappt wird: Es gibt genau für so was klappbare Konsolen in jedem Baumarkt. Die müssen nur an die Wand gedübelt werden, Platte drauf, fertig.

@andynochmal sagte in Lampenkabel sorgen für Verwirrung:

Bin für alle Tipps dankbar.

Mein Tipp: Elektriker! Zum einen nützt es nichts, zu raten, welcher Draht was ist. Das muss gemessen werden. Das kann sonst zu sehr vorzeitigem Ableben führen. Zum anderen ist bei alten Elektrogeräten damit zu rechnen, dass die Isolation der Kabel verrottet ist. Auch das sollte besser fachgerecht geprüft werden.

Moin,

das da bei dir im Flur ist augenscheinlich eine klassische Wechselschaltung. Siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung. Der gezeigte "Schmart-Schalter" ist der Beschriftung nach aber kein Wechselschalter sondern ein simpler Ein-Aus-Schalter. Wobei das anhand der Beschriftung vermutet ist.

Wenn du deine Flurbeleuchtung weiterhin über zwei Schalter schalten willst, brauchst du auch zwei "smarte" Wechselschalter.

Bedenke bitte, dass die smarten Schalter selbst aktive Stromverbraucher sind. Entsprechend müssen sie auch an den blauen Neutralleiter (Null) angeschlossen werden. Also erst mal prüfen, ob in beiden Wanddosen auch ein Neutralleiter zu finden ist.

Nebenbei frage ich mich, wie dieses Smart-Dingen in der Dose befestigt wird. Ich sehe gar keine Halteklammern. VDE-Kennzeichnung ist auch nicht zu entdecken.

Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass du elektrotechnisch von Tuten und Blasen überhaupt keinen Schimmer hast und rate dir von eigeninitiativen Elektrobasteleien ab.

Moin,

vor 15 Jahren wurde hier mal einer der wohl umfangreichsten Forumsthreads zu problemen mit Creaton-Produkten eröffnet:

https://www.selbst.de/community/topic/5695/problem-mit-creaton-dachziegel

Vielleicht hilft dir das, dir eine Meinung zu bilden.