Posts made by Schraubwurst

Moin,

das ist echt reizvoll und schade drum. Bei der Montage wurde leider nicht berücksichtigt, dass das Holz nicht nur quer zu Faser wächst, wenn es nass wird, sondern auch schüsselt, d. h. seine Form verändert, so dass sich die Klötze gegenseitig um so mehr gegenseitig drücken. Dazu kann dann noch Wasser überall dazwischen laufen und bei Frost auch noch durch Ausdehnung schiebt.

Die Stockflecken weisen darauf hin, dass der Klarlack gänzlich ungeeignet ist. War das Acryllack? Ich halte es aber ohnehin für schwierig, dass Holz so zu beschichten, dass es wirklich gut geschützt ist, weil hier genau die Hirnseiten, also die Schnittflächern quer zur Maserung am meisten exponiert sind.

Wäre ich an deiner Stelle, würde ich die Klötze nach dem Bemalen und gründlichem Trocknen mit Kunstharzlack mehrfach lackieren. Vorher aber sicherstellen, dass sich dieser mit den Malfarben verträgt.

Zur Befestigung würde ich sie durch die Grundplatte durchschrauben. Und zwar mit Flachkopfschrauben (Pan heads) und Unterlegscheiben auf der Rückseite der Platte. In die Platte würde ich dazu deutlich größere Löcher bohren als der Schraubendurchmesser, damit das ganze Spiel hat. Außerdem würde ich zwischen den Klötzen jeweils ein, zwei Millimeter Luft lassen.

Ich fürchte aber insgesamt, dass Holz hier ein ungeeigneter Werkstoff ist, wenn das Werk dauerhaft bewittert wird.

@mdayq1 sagte in Richtiges Anschlusskabel für moderne TV-Karte:

nn ich ein Fernsehanschlusskabel aus dem Jahr 2000 (Stecker und Buchse der gleichen Bauart wie unter http://hood.de/auktionsdetails.htm?auctionID=91779404 ) der Länge ca. 5 m besorgen. Würde er sich zum Verbinden einer modernen TV-Karte für PC mit der üblichen TV-Buchse in der Wand in einem alten Haus eignen? Die Verbindungen an sich scheinen zu passen. Gibt es da irgendwelche

Grundsätzlich sollte das funktionieren.

Einer der Gründe dürfte sein, dass Sanitärsilikon Fungizide enthält. Ich persönlich wrde kein Silikon nehmen, da es zum einen glänzt, eben nicht überstreichbar ist und dort wo mal Silikon geklebt hat auch meist ein Anstrich mehr hält. Der Vorteil von Acryl ist ja eben, dass man es einigermaßen in der gleichen Farbe wie die Wand streichen kann.

@nexus Moin,

Eiderdaus! Der echte Nexus, wie er leibt und lebt! Was hat dich veranlasst, diesen Hort der Ödnis wieder aufzusuchen?

Nein, das Raketensofaprojekt wurde verworfen. Mir altem Sack reichen inzwischen die Fliehkräfte meines Drehstuhls.

@nexus Hallo Sie da! Wir kennen uns doch! Sind Ihnen die blauen Pillen ausgegangen oder hatten Sie Heimweh?
Schöne Grüße
An Artist formally known as illbert

@pieter sagte in Nach Lackieren schwarze Flecken im Holz:

keine Ahnung, um welche Holzart es sich handelt. Den Lack habe ich schon das eine oder andere Mal verwendet, er ist nicht überragend, aber akzeptabel. Ich habe auch keinen Metallstaub in die Luft geblasen, der mit dem Lack reagiert haben könnte, die verwendete Schaumstoffrolle war unbenutzt.

Moin,

hast du zufällig in der Nähe des Holzes geflext, gefeilt oder sonstwas gemacht, das feine Eisenpartikel freigesetzt haben könnte? Z.B. mit Stahlwolle?

Vielleicht wurde das Tischen bei der Herstellung mit Stahlwolle geschliffen und es sind Reste in den Poren verblieben. Wie auch immer, für mich sieht das aus wie Eisenoxyd.

@jolanda Moin,

hier ein paar etwas unsortierte Gedanken:

vorweg: ich würde mir an deiner Stelle Anregungen auf youtube holen. Da gibt es zahlreiche Videos, in denen Eigenbauten gezeigt werden.

• Zu den Spindelmotoren/Aktuatoren bzw zur Mechanik: bedenke, dass der Hub, den dein Luft vollziehen muss, deutlich größer sein muss als die Höhe des Fernsehers, die maximale Höhe des Lifts aber kleiner als die Höhe der Komode. Das macht es evtl erforderlich, den Lift teleskopierbar zu entwerfen und mit zwei Aktualtoren zu arbeiten, um ausreichend Hubhöhe zu bekommen. Hier gilt es genau zu planen.

• Aktuatoren bekommt man auch bei amazon oder ebay. Allerdings werden die bei den benötigten Längen selbst als "China-Böller" schnell ziemlich teuer. Die Dinger haben aber keinen Strom von 25 A bei 12 V. Als Netzteil ("Trafo") bieten sich Notebook-Universal-Netzteile mit einstellbarer Spannung an, da diese i. d. R. eine Überlast-Schutzschaltung eingebaut haben.

• Der Lift brauch ja irgendwelche Führungen, die sich nicht verkanten und blockieren können. Für so was ist Holz grundsätzlich - pardon - Scheiße, weil es sich verzieht und zu viel reibung verursacht. Hier kommen evtl Schubladen-Schwerlastteleskopauszüge in Frage.
  Evtl ließe sich das ganze aber auch schön aus Alu-Systemprofilen bauen, für die es auch allerhand zubehör gibt. Hiermal ein Shop-Beispiel: https://www.dold-mechatronik.de/Aluminiumprofile-und-Zubehoer-I-Typ-und-B-Typ

• Deine Budgeteinschätzung erscheint mir ein bisschen zu optimistisch. Ein fertiges Produkt dürfte vermutlich günstiger zu haben sein als der Eigenbau.

@nexus Huch! Ich habe Erscheinungen! Tritt die Liga der außergewöhnlich blauen Pillen wieder zusammen?
Cheerio
Schraubwurst a.k.a. illbert

Lackierte Flächen Ölen finde ich befremdlich. Aber wenn empfohlen, wird das seinen Grund haben. Leinöl aus dem Lebensmittelbereich hat zu viel Wasser. Dafür gibt es raffiniertes Leinöl. Da die Baumärkte zu haben, bleibt wohl nur bestellen.

• Es ist keine gute Idee, eine Werkbank auf Lenkrollen zu stellen. Durch die Drehgelenke kann sich dass Teil relativ frei in der Horizontalen bewegen, auch wenn die Rollen Bremsen haben.

• Die verwendeten Scharniere haben zu viel Spiel. Die Klappbaren Streben sind dadurch wackelig.

• Es fehlen jegliche stabilisierende Elemente, um horizontale Scherbewegungen abzufangen.

• Die Eckverbindungen der beiden Rahmen mit nur zwei Schrauben sind nicht stabil.

• Bemerkenswert blödsinnig: Die Arbeitsplatte liegt lose auf. Wenn man zum bearbeiten etwas mit Zwingen befestigt, muss man damit rechnen, dass sie einem entgegenhüpft.

• Möchte man jedes Mal, wenn man das Teil benutzen will, erst an diesen vermeintlichen Schnellspannen herum justieren?

• Für das Materialgeld bekommt man voraussichtlich auch schon was Fertiges.

Mein persönlicher Eindruck: Hier wurde mit aller macht ein "Irgendwas" zusammengeklöppelt, um einen Bauplan an Ahnungslose verticken zu können. Der einzige Vorteil von dem Ding: man kann es kompackt zusammenklappen, um es wegzuschmeißen. ich wurde dann noch einen Handgriff dafür anschrauben.

Ganz ehrlich. Das Ding kannst du als Teewagen verwenden aber nicht als Werkbank. Alleine die Lenkrollen sorgen dafür, dass das Ding wackelt wie ein Lämmerschwanz.

Du tust dir keinen Gefallen, wenn du versuchst, den kaputten Kram da wieder irgendwie anzukleben. Zum einen wird das aussehen wie gewollt und nicht gekonnt. Zum anderen verbaust du dir damit die Möglichkeit, die Tür vernünftig mit etwas anderem neu zu beschichten.

Ich mutmaße mal, dass an eurem Heizkörper im Wohnzimmer das Wentil nicht in Ordnung ist und sich das Geräusch zum besagten Rohr überträgt.

es gibt zu diesem Thema hier eine Thread, der leider bei einem Forenumzug ein bisschen durcheinander gekommen ist. Man kann aber heraus lesen, um was es geht: https://www.selbst.de/community/topic/586/klopfendes-heizkoerperthermostat?_=1606461739756

@Gartenzweg2-0

Moin,

eigentlich hast dir die Frage schon selbst beantwortet. Zumal an Küchenschränken regelmäßig herum gewackelt wird, am Fernseher wohl eher selten.

Im Zweifelsfall richte dich nach den Angaben des Dübelherstellers.

Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht schreiben, zumal du keine konkreten Angaben zur Befestigung (verwendete Dübel, Anzahl) und zum Gewicht der Glotze gemacht hast.

@belgma Per ferdiagnose ist es schwierig dazu etwas zu sagen, ohne die Tür vor Augen zu haben. Evtl kann man einfach in die Klappe einen Spion einbauen und die Klappe dann einfach fest verschließen.

Moin,

stell deine Frage doch mal im Bosch-Forum. Tummeln sich einige Leute herum, die fundierte Erfahrungen mit Epoxydharz haben.

Moin,
grundsätzlich kann man das sicherlich so machen.

• Vor weiterer Planung wäre aber mal zu prüfen, aus was genau die vorhandene Platte ist. Ist das tatsächlich "echtes" Holz? Ikea verwendet ja auch gerne mal so genannte Wabenplatte, deren Flächen nur aus dünner Faserplatte besteht und innen nur hohle Pappwaben enthält. An solchen Platten kann man keine größeren Lasten anschrauben.

• Prüfe vorher noch mal sehr genau, wie viel Platz deine Beine unter dem Tisch brauchen. Man möchte seine Beine ja sicher auch mal ausstrecken können.

• ob und wo man die gewünschten Aufhänger/Winkel fertig her bekommt, kann ich dir leider nicht sagen. Du könntest aber für die "senkrechten 25 cm" einfach auch Holz verwenden und quasi ein sehr breites "U" bauen und das dann mit vier Winkeln unter deiner Platte anbringen.

• Wenn es im Wesentlichen um Kabelmanagement geht, dann gibt e bei Ikea dieses Dingsbums fertig: https://www.ikea.com/de/de/p/signum-kabelkanal-waagerecht-silberfarben-30200253/

leider ist ziemlich schwierig, hierzu etwas zu empfehlen, da ich deine Möglichkeiten nicht beurteilen kann. Schon alleine, weil ich nicht weiß, was an Werkzeug vorhanden ist.

Moin,

ich nehme an, die Fassung (der Sockel) ist innen drin einfach verkokelt oder ein Federkontakt ausgeleihert. Das gibt es häufiger, dass solche Teile temperaturabhängig mal immer mal Kontakt haben und dann wieder nicht mehr. Du kannst die Fassung ohnehin nicht reparieren sondern nur ersetzen. Das Ding sieht für mich nach einem G4-Sockel aus. Leider kann ich di nicht sagen, wo man so was einzeln mit dem passenden Stecker her bekommt.

Moin,

das technische Merkblatt erwähnt irgendwelche Pads zum Aufnehmen des Überschusses. Was für Pads gemeint sind, bleibt aber offen. Auro bietet auf seiner Seite selbst auch keine Pads an. Ich frage mich immer mal wieder, ob manche Anleitungsautoren den Mumpitz, den sie schreiben, eigentlich selbst mal nachvollziehen.

https://www.auro.de/downloads/technische-merkblaetter/108-Technisches-Merkblatt-Arbeitsplattenoel-AURO-Naturfarben.pdf

Ich für meinen Til würde das Öl einfach mit einem Ölpinsel auftragen/gründlich einarbeiten und den Überschuss dann mit einem Baumwolllappen aufnehmen. Bewährt haben sich dafür alte, weiße T-Shirts.

Wenn du ganz sicher gehen willst, kaufst du dir zum Üben vorher eine kleine Leimholzplatte für ein paar Euro.

Ganz wichtig: Der Überschuss MUSS rechtzeitig abgenommen werden. Hier im Forum haben sich immer mal wieder Leute gemeldet, die das nicht getan haben und hinterher gigantische Fliegenfänger hatten

@woodarea51 Sapperlot, was für ein wundervoll unausgegorener Schmarn. Zum einen fehlt hier, wie im Rest dieser ewigen Diskussion, eine brauchbare Definition, was unter "Härte" verstanden wird. Brinell-Härte, Shore-Härte, oder ganz was anderes, was eigentlich gar nicht Härte heißt? Geht es um die Bruch / Biegefestigkeit oder Beständigkeit gegen Fäulnis?

Zum anderen wird nicht beschrieben, welchen Belastungen die besagten Haselnussstäbe ausgesetzt wurden und es fehlt auch eine "Kontrollgruppe", ob die Stäbe nicht genau so gut ohne das Backe-Backe-Kuchen-Verfahren gehalten hätten.

Insofern bring deine Wortmeldung wohl kaum irgendwas zum Abschluss.