Posts made by Christian Meyer

Hallo Andreas, Hohlkehlen dienen ja eigentlich der Abdichtung in dem Bereich. Sind sie mit Mörtel ausgeformt, beschichtet man sie darüber meist mit Dichtschlämme in mehreren Lagen. Im Anschluss hat man eine ziemlich glatte Oberfläche. Ob sich Dichtschlämme allerdings mit Epoxidharz beschichten lässt, müsste man im Einzelfall beim Hersteller erfragen. Gruß, Christian

Hallo, einfach mal nach einem Holzfachhandel in der Nähe suchen, dort wird man in der Regel fündig ...

Hallo, die Wachsschicht muss dazu komplett entfernt werden, was in der Regel mit recht hohem Materialabtrag einhergeht. Einfacher wäre es vermutlich, die lackierte Fläche abzuschleifen und entsprechend zu wachsen.

Sehr dünne Fugen, in die man Mörtel kaum hineinbekommt, kann man auch einfach mit Acryl verschließen. Wenn man die Fläche streicht, sieht man den Materialunterschied eh nicht mehr ...

Hallo, Ausgleichsmasse nicht komplett aufzubringen, sollte mit Grundierung gehen. Bezüglich der krummen Dehnungsfuge würde ich zur Entkopplungsmatte greifen. Allerdings nicht nur auf 20 cm Breite, hier würde ich mehr investieren und die komplette Fläche damit auslegen. Damit sollte man über Jahre Ruhe haben. Oberhalb der Estrichfuge würde ich dennoch ein Dehnfugenprofil einbauen, was Schlüter z.B. auch empfiehlt. Ich denke, durch die Entkopplungsmatte darunter, sollte es nicht problematisch sein, wenn es nicht exakt über der Estrichfuge verläuft.

Hallo, ja, das sind Kalksandsteine. Allerdings sehr schlecht aufgemauert, denn hier wurde nicht nur grob an Mörtel gespart, sondern auch recht schräg gemauert. Aber gut, muss als gegeben hingeommen werden. Die hohlen Fugen soweit es geht mit Fugeneisen und Fugenmörtel für Sichtmauerwerk/Mauerfugenmörtel nachträglich verschließen. Die Fugen dazu gut vornässen und den Mörtel mit dem Fugeneisen in die Fugen drücken, nicht reiben.
Hat der Mörtel abgebunden, die Wand mit Tiefengrund streichen, ist dieser trocken, kann mit jeder Wandfarbe beschichtet werden. Da Keller und schon einmal gestrichen (offensichtlich), würde ich eine Feuchtraum-Dispersionsfarbe verwenden.

Besteht die Gefahr, das Feuchtigkeit von unten im Mauerwerk hochsteigt, lässt sich eine Horizontalsperre auch nachträglich ins Mauerwerk "einbauen", entweder mit chemischen Mitteln oder mechanisch. Hier einige Varianten dazu.
Die Schutzfolie unterm Estrich schützt den Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit, aber nicht die Wände. Eine PE-Folie sollte allerdings auch direkt unter dem Laminat liegen... Und der Sperrputz verhindert nicht, dass die Wände feucht werden, nur dass die Feuchtigkeit nicht nach außen kommt. Eine gewisse Zeit...

Hallo, Ytongsteine komplette entfernen und schauen, inwieweit der Wannenträger über den Rohren platziert werden kann. Passt der Abfluss oder muss dieser umverlegt werden? Kleine Aussparungen lassen sich in den Wannenträger schneiden, aber er muss ansonsten stabil stehen - und die darin zu platzierende Wanne muss an den vorhandenen Abfläufen angeschlossen werden können ...

Hallo, Wohnraum heißt vermutlich: Heizen. Entsprechend würde ich die Verlegeplatten/Spanplatten samt Bodenbelag aufnehmen. Sind die Auflagebalken noch o.k., kann man drumherum eine PE-Folie legen und dann Dämmmatten zwischen die Balken klemmen. Darauf dann wieder Verlegeplatten und Bodenbelag.

Hallo, sicherlich kann man das vorhandene Kaltwassereckventil durch eins mit einem zweiten Anschluss ersetzen, nur muss gleichfalls am Siphon ein Abflussteil eingebaut werden, wenn man den Abflussschlauch nicht einfach ins Waschbecken hängen möchte ... Ich gebe auch zu bedenken, dass es sehr umständlich ist, das dreckige Geschirr immer soweit hin und her zu tragen.

Hallo, eigentlich macht das keinen Sinn, denn die Heizkörper müssen auf das Heizsystem und das wiederum auf die Dämmung des Hauses abgestimmt sein. Erneuert der neue Eigentümer die Fenster, dämmt die Fassade und ersetzt ggf. die Heizung, braucht er auch neue Heizkörper, nur vielleicht nicht die, die ihr jetzt neu einbauen würdet. Je nach Zustand des Bodens will der neue Eigentümer vielleicht auch neue Böden samt einer Fußbodenheizung darunter. Fragen über Fragen, die sich nur mit Hausinteressenten durchsprechen lassen. Hier irgendwas zu erneuern, ohne den Geschmack und den Sanierungswillen des neuen Eigentümers zu kennen, ist wenig sinnvoll, finde ich...

Hallo, Feuchtigkeit kann nach oben "wandern", ja. Aber tut sie es denn in dem Fall?
Sollten Wände feucht sein, kann die Feuchtigkeit genauso gut von außen kommen, wenn es eine Außenwand ist und diese nicht richtig abgedichtet ist ...

Hallo, in der Tat können Fliesen schnell an ungewünschter Stelle brechen. Von daher benötigt man vor allem gutes Werkzeug zum Fliesenlegen bzw. -schneiden. Neben einer mechanischen Fliesenschneidemaschine für gerade Schnitte ist ein Fliesennassschneider oder ein Winkelschleifer/Multifunktionswerkzeug mit Diamanttrennscheibe praktisch, um Einschnitte vorzunehmen, die sich dann mit einer Fliesenzange "herausknabbern" lassen. Ein paar Tipps dazu findest Du auch auf diesen Seiten hier. Gruß, Christian

Hallo Simon, normale Gipskartonplatten sind 9,5 oder 10 mm und 12,5 mm stark. Gipsfaserplatten 10, 12,5, 15 und 18 mm. Es gibt auch spezielle, dickere Gipsplatten in 20 oder 25 mm oder Gipsverbundplatten in 30 mm, die kommen allerdings seltener zum Einsatz, wenn dann eher zwei normal-dicke Platten übereinander. Da sind wir aber noch lange nicht bei 100 mm bzw. 10 cm. Von daher bleiben – sofern es Gips ist – nur Gipswandbauplatten übrig. Die gibt es in 60, 80 und 100 mm Stärke. Allerdings sind die normalerweise stabil und Befestigungen klappen mit normalen Universaldübeln. Sollten die ggf. alt, feucht und porös sein, kann man zu chemischen Befestigungen greifen, allerdings muss man hier genau nach der Eignung des Injektionsmörtels schauen, viele eignen sich nur für Beton. Auch für Gipsbaustoffe eignet sich z.B. der Flüssigdübel Fill&Fix. Vielleicht kann man mit diesem System die Dübellöcher stabiliseren und für eine feste Verankerung sorgen.
Sind hier Maßeinheiten etwas durcheinandergerutscht und die bestehende Wand ist doch nur 10 mm dick, also eine klassische Gipskartonwand, so müssen Hohlraumdübel verwendet werden, sofern es mit Universaldübeln nicht hält. Keinesfalls funktionieren in Gipsplatten althergebrachte Spreizdübel.
Gruß, Christian

Hallo, MDF ist o.k., würde nur vorm Tapezieren Tapetengrund auftragen. Je nach Dicke/Festigkeit der Tapete kann man vielleicht auch vier Fichtenlatten zum Rahmen verschrauben, ggf. noch eine Latte dazwischen, und dann die Tapete direkt darüberspannen/kleben/hinten tackern. Aufhängen würde ich ein Objekt dieser Größe an zwei Stellen. Bei dem Gewicht reichen dafür zwei Nägel, sofern der Wanduntergrund fest genug ist.

Ja, "Platzhalter" in Form von Randdämmstreifen (aus Hartschaum) sollte man vorsehen. Diese schneidet man bündig zum Boden hin ab und belässt den Rest in der Fuge. Ggf. muss man sie vorher schon etwas zuschneiden, damit sie überhaupt in die vermutlich unregelmäßige Fuge passen. Es muss halt nur sichergestellt sein, dass der Estrich von den Wänden entkoppelt ist.

Es wäre irgendwie schade wegen der Dämmung und der Arbeit, den vorhandenen Aufbau zu entfernen. Aber vermutlich lässt sich darauf in der Tat nichts fest aufmauern. Wäre halt die Frage ... Denn Variante 1 würde ich sonst schon empfehlen. Keinesfalls würde ich die Konstruktion fest mit den Wänden verbinden/verschrauben wie in Variante 2, denn dann überträgt man jeden Schritt ins ganze Haus. Der Boden sollte besser von den Wänden entkoppelt sein.

Hallo Max, wenn laut Gutachten der Estrich nicht beschädigt ist, wieso muss er dann entfernt oder stellenweise erneuert werden? Ist der Putz bzw. sind Mauersteine teilweise bis unterhalb des Estrichs abgeschlagen worden, muss man bei einem schwimmenden Estrich darauf achten, beim neu verputzen eine Dehnungsfuge von Wand und Boden/Estrich einzuhalten und nicht Putz/Mörtel übergangslos in Lücken zwischen Wand und Boden zu füllen. Gruß, Christian